Pueblos deshabitados de Navarra

BAIGORRI

2011-11-06T11:43:00.002+01:00

BAIGORRI

EL DESPOBLADO DE OTEIZA DE LA SOLANA

Foto: Juan Luis Landa

El despoblado de Baigorri, en el término de Oteiza, fue una de las propiedades históricas de los Condes de Lerín y del Duque de Alba.

En puertas ya, como quien dice, del quinto centenario de la conquista de Navarra, nos vamos a acercar hoy a uno de los muchos despoblados que tenemos en nuestra tierra, y que en este caso ha sido durante siglos propiedad del Conde de Lerín y del Duque de Alba, protagonistas y artífices de aquella conquista. Me refiero al despoblado de Baigorri, asomado al río Ega en el término municipal de Oteiza de la Solana.

La imagen hoy de este lugar me atrevería a decir que impresiona. No es un despoblado como los demás. Me explico. Cuando un lugar queda despoblado tanto sus casas como su iglesia poco a poco, y desde el tejado, se van viniendo abajo, dándole a ese espacio una imagen casi diría yo que fantasmagórica. Pero en este caso, y centrándonos principalmente en la iglesia de la Purificación, a todo esto hay que añadir una ruina forzada, es decir, una acción humana de destrucción, la que hicieron las tropas francesas hace dos siglos para evitar que Mina volviese a refugiarse en ese lugar. Es por ello que las ruinas de esta iglesia son atípicas, con dos paredes todavía en pie, y otras dos totalmente ausentes.

Ruinas del antiguo palacio del Duque de Alba - Foto: Juan Luis Landa

Despoblado en el XV

Siglos atrás, cuesta imaginárselo, hubo allí un castillo rodeado de un bosque inmenso. De hecho, la primera referencia documental del Baigorri altonavarro alude al castillo, informando que Lope Garcés era en el año 1057 el tenente del mismo. Era esta una villa que formaba parte del patrimonio de la Corona; de hecho vemos cómo en el año 1264 los vecinos de Baigorri, que hasta entonces habían tenido potestad sobre el patronato de la iglesia, delegan este derecho en el propio monarca, hecho este que, visto desde la distancia, aparenta ser un gesto de sumisión y un buen regalo al rey, pero… habría que saber si realmente era así. Basta con ver que medio siglo después, en 1320, el rey traspasa este privilegio al propio obispado de Pamplona.

Foto: Juan Luis Landa

Lo cierto es que en aquella época Baigorri, que tiene el funcionamiento propio de un concejo, vivía en un declive demográfico progresivo. Dicen los datos que en 1330 contaba esta localidad con 53 fuegos, de los que 22 eran de los denominados pobres; a partir de allí fue perdiendo población a pasos agigantados, y es así cómo en el año 1468 la princesa Leonor califica a esta villa como desolado, o despoblado que diríamos hoy.

Las ruinas de aquella población y todo su término las pasó la susodicha princesa a un tal Juan Elías, estellés. Y fue de manos de éste, de quien la propiedad pasó a los Condes de Lerín, que en 1565 la traspasan al Duque de Alba. Se conserva el dato de que unos años antes, en 1548, se construyó en el Ega, dentro de la jurisdicción de Baigorri, una presa con su correspondiente acequia, infraestructura esta que finalmente una riada se la llevó por delante.

Pudo ser en esta etapa cuando Baigorri, restaurado su palacio y su iglesia, vuelve a convertirse en un lugar habitado. Tenemos el dato de que en 1786 contaba con 22 habitantes.

La propiedad de este lugar, a juzgar por los diversos documentos posteriores, parece que revertió de nuevo en los condes de Lerín, que son los que figuran en los últimos siglos como legítimos propietarios. Ellos habitaron el palacio de Baigorri, y ellos eran los que en este lugar, para su mejor gobierno, designaban siempre un alcaide y dos guardas; el primero obligadamente tenía que ser de Navarra “y plaza jurada anexa a la alcaldía mayor de Larraga”.

En el año 1788 un informe que fue enviado a la real Academia de la Historia describía perfectamente este lugar, y lo decía así: “En este bosque, o monte, tiene el conde de Lerín un palacio que demuestra antigüedad, en una elevación sobre el río Ega. Tiene en él un alcaide y dos guardas”. Alude este mismo documento a que en todo el término había un bosque de encinas, monte y pastos. Y que el núcleo principal lo constituía la antigua iglesia románica, con su torre, y el palacio señorial, con porches en la planta baja, y una galería sobre pilares de piedra en el piso principal.

Fachada principal del palacio - Foto: Juan Luis Landa

Importante el siglo XIX

Dentro de la historia de este lugar, y aunque el siglo XX haya marcado por segunda vez su condición de despoblado, hay que reconocer que el siglo XIX dejó una profunda huella. Curiosamente, a mediados de ese siglo, puntualmente aparece como propietario del lugar el duque de Berwick y Alba, seguramente fruto de la suspensión del condado de Lerín durante la primera mitad de aquél siglo como consecuencia de la revolución liberal. Fue, sin duda, un momento curioso, que se tradujo en la desaparición del cargo del alcaide en este lugar, y en el que a la vez la jurisdicción del mismo pasó al Consejo de Navarra, entidad ésta que también llegó a extinguirse en el siglo XIX.

De hecho, la desaparición del Consejo, titular de la jurisdicción de Baigorri, creaba una situación atípica, quedando este lugar como tierra de nadie, como un lugar totalmente independiente. Situación ésta que fue efímera, pues inmediatamente el término de Baigorri quedó incorporado al de Oteiza.

Foto: Juan Luis Landa

Al margen de estas vicisitudes, el siglo XIX trajo consigo para este lugar otro tipo de desgracias. Las tropas de Napoleón encontraron en esta localidad una resistencia que no esperaban; en la iglesia de Baigorri se hicieron fuertes los seguidores de Mina, librándose en Baigorri una dura batalla entre los unos y los otros, convirtiéndose aquella iglesia en fortaleza y parapeto. No es por ello de extrañar que posteriormente las tropas francesas la destruyeran parcialmente para que nunca más pudiera ser usada como fortaleza defensiva. Son paradojas de la historia, caprichos de ésta, pues fue en ese momento cuando el Duque de Alba conoció en su propiedad la misma medicina que tres siglos antes había aplicado él en tantos y tantos castillos y fortalezas de Navarra para evitar que esta se revolviese contra las tropas castellanas que, bajo su mando, conquistaron el Reino de Navarra.

Columna empotrada en el interior del palacio - Foto: Juan Luis Landa

Deshabitado para siempre

El siglo XX fue también crucial para Baigorri. A mediados de este siglo es cuando Baigorri, por segunda vez, queda totalmente deshabitado, aparentemente ya para siempre. El nomenclátor de población de 1960 nos informa que en ese año ya no vivía nadie en el lugar. A partir de ese momento, y de forma progresiva, los edificios van conociendo un declive que ha venido a convertir, actualmente, a este despoblado en un lugar que impresiona y que duele verlo.

En los pasados años ochenta, concretamente en 1986, 1987 y 1988, bajo la dirección de Carmen Jusué, se realizaron varias excavaciones y catas arqueológicas que permitieron delimitar con exactitud el edificio de la iglesia, ubicar la antigua necrópolis, conocer una parte del despoblado medieval, y consolidar algunos restos.

Baigorri invita hoy a una intervención más amplia. Son realmente escasos los despoblados que hay en esta parte de Navarra, y habría que saber valorar y valorizar estos restos tan llenos de historia, saber interpretarlos y documentarlos, sacar a la luz y de forma responsable cuanto haya de valor en sus restos medievales. No se trata de reconstruir, sino de limpiar y consolidar, y de paso cuidar este lugar para que siga siendo historia viva, para que sus ruinas y sus piedras nos sigan contando cosas. Merece la pena.

Diario de Noticias, 6 de noviembre de 2011

Texto: Fernando Hualde

Fotos: Juan Luis Landa

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INTERVENCIÓN SOBRE EL DESPOBLADO MEDIEVAL

Pueblo medieval. Detalle del pozo y de la fuente. (Foto: Juan Luis Landa)

Bajo las ruinas del actual despoblado de Baigorri sobreviven los restos del antiguo poblado medieval. Durante los años 1986, 1987 y 1988 se hicieron varias campañas de excavaciones arqueológicas bajo la dirección de Carmen Jusué. De aquellas intervenciones la Gran Enciclopedia Navarra nos dice lo siguiente:

La primera intervención estuvo enfocada a la realización de catas en diversos puntos del despoblado: un sondeo junto al muro meridional exterior de la iglesia con el fin de delimitar con precisión su estructura arquitectónica, otra cata en el interior del ábside de la iglesia, y otra en la zona sur-oriental de la iglesia, en la que pudo advertirse que se trataba del sector ocupado por la necrópolis del lugar. Así, en ese espacio se controló la existencia de 4 enterramientos de estructura muy simple y tosca, consistentes en fosas excavadas en la tierra sin ninguna protección en los lados ni en los extremos. El cadáver se introducía simplemente en la fosa, que se cubría con una laja, generalmente monolítica. Únicamente se excavó en su totalidad un enterramiento en el que se descubrió la estructura ósea de un adulto de 1'53 cms de longitud, colocado en posición de cúbito supino, con los brazos cruzados en la pelvis.

Las sucesivas campañas estuvieron orientadas a limpiar de escombros una parte de la iglesia, a la excavación sistemática de un sector del despoblado y a la consolidación de los diversos restos de construcción.

Las labores de limpieza de la iglesia se completaron con el acondicionamiento de los exteriores, efectuándose en la zona de la puerta el hallazgo de un tímpano monolítico, apuntado, con la parte inferior decorada por una orla de cuadrifolias esquemáticas y la exterior enmarcada por un bocel semicircular. Centra la superficie un crismón en relieve, rodeado por una especie de medallones, también en relieve, que representan estrellas y rosetas los situados en los laterales, y una mano en actitud de bendecir el de la zona superior. Todo ello se ajusta, tanto por la estructura ligeramente apuntada como por los motivos decorativos de líneas muy esquemáticas, a modelos protogóticos que se pueden fechar dentro de las primeras décadas del siglo XIII, aunque la tipología no es muy frecuente.

En la parte nor-occidental de la iglesia se excavó una amplia zona del despoblado medieval, con el fin de que ambos elementos -iglesia y despoblado- quedaran relacionados. Así, se descubrieron las plantas de diversas viviendas completas, alguna estructura, posiblemente cercados o corrales, adosadas a dichas viviendas, y amplios tramos de calles alrededor de las mismas. Las plantas de las estancias corresponden al tipo más usual en esta época en todo el Occidente medieval, es decir, rectangulares o cuadrangulares y, a veces, con un muro interno que las divide en dos partes, correspondientes a la zona del hogar y a la de habitación.

GURBIZAR

2010-10-27T12:44:00.001+02:00

ALBUM FOTOGRÁFICO

IMÁGENES TOMADAS EL 25 DE OCTUBRE DE 2010 POR FERNANDO HUALDE

Iglesia de Santa Cecilia.- Le falta la cubierta y una de las cuatro paredes.

Las eras, junto a la iglesia, donde antaño trillaban los vecinos, son hoy maleza y bosque.

La ausencia de campanas en las espadaña de la iglesia es el símbolo del silencio que desde hace unas décadas impera en el antiguo caserío y lugar de Gurbizar.

La otra cara de la espadaña es la que mira al interior de la iglesia. Ese interior, impenetrable, es hoy un amasijo de piedras, vigas, tejas, y maleza. Durante siglos hicieron allí su vida los vecinos de este lugar; allí eran bautizados, allí celebraban sus oficios religiosos, y allí eran despedidos al final de su vida para ser posteriormente enterrados en el cementerio que entonces compartían Gurbizar, Urniza y Larraingoa. De aquellos siglos de vida religiosa, estas piedras son hoy el único testigo.

Esta era, y es, la entrada al pueblo, bien si se venía desde Erro como si se venía por el viejo camino de Idoyeta. En primer término, cubierta por la hiedra, vemos lo que queda de una de las dos o tres casas que tenía Gurbizar. Apenas un lienzo de muro es lo que hoy queda.

Esto es lo que queda de otra de las casas. Al margen de la presencia de algún individuo, ajeno al pueblo, que ocupó durante un tiempo lo poco que en Gurbizar quedaba para cobijarse, las casas de este lugar llevan medio siglo deshabitadas, al menos desde 1960. Hoy quedan en pie, como se puede ver, restos de dos de las viviendas que hubo, así como de la iglesia de Santa Cecilia, una calera, y restos de pared de la separación de las eras. Nada más. Y probablemente dentro de unos años estas fotos serán historia, pues es de suponer que a corto plazo quedará todo reducido a unos montones de piedras que dentro de unas décadas permitirán, al menos, situar el emplazamiento de un lugar que durante cientos de años tuvo vida.

He aquí los restos de una calera que todavía se conserva en el arranque del viejo camino que unía Gurbizar (valle de Erro) con Idoyeta (valle de Esteribar). La cal se ha empleado en estos lugares, durante siglos, para desparasitar los troncos de los árboles, para desparasitar las paredes de las casas, para blanquear los interiores de las viviendas, y para remarcar los vanos de las casas (puertas y ventanas) haciéndolas así más visibles desde el exterior en aquellas épocas en las que no había luz eléctrica.

En medio de la ruina y del silencio, se alza este monolito al aita Santiago, de su esposa Fani y de sus hijos. Sirva este hermoso detalle, también, de homenaje y recuerdo a todas aquellas personas que año a año, siglo a siglo, generación tras generación, dieron vida a este lugar de Gurbizar.

GANDIRIAIN

2010-10-27T11:41:00.000+02:00

BREVE HISTORIA

El lugar de Gandiriain quedó deshabitado antes del año 1300. Estaba situado en la Valdorba, concretamente entre Garínoain, Orísoain, Benegorri y Sansomáin. En ese paraje , de 180 Ha existe actualmente una facería concertada entre Garínoain, Pueyo y Sansoáin, si bien, el 75% de ese terreno está dentro del término municipal de Garínoain. No obstante el derecho de pasto es ejercido a partes iguales por los tres congozantes.

El "Libro de Rediezmo" del año 1268 nos indica que este lugar dependía entonces de Santa María de Roncesvalles.

MUGUETAJARRA

2010-05-20T18:09:00.003+02:00

INFORMACIÓN GENERAL

19 de marzo de 1981

Ubicación

Se encuentra este despoblado dentro del complejo montañoso de la peña de Izaga. Término municipal de Alzórriz, en el valle de Unciti. Se accede a él desde la localidad de Celigueta (Celigüeta, o Ziligüeta), desde donde una pista, solo apta para todoterrenos, permite acceder hasta este despoblado. Muy importante tener en cuenta que tanto Celigueta como Muguetajarra son hoy fincas particulares con abundante ganado suelto.

Historia

De cara a profundizar en su historia lo primero que hay que tener en cuenta es que a Muguetajarra se le conocía siglos atrás con el nombre de Mugueta; por lo tanto es importante tener en cuenta este detalle para no entremezclar su historia con la del despoblado navarro de Mugueta (valle de Lónguida); pues a nivel documental, en el Archivo General de Navarra no hay marcada ninguna diferencia entre ambos despoblados.

Ya en el año 1056 encontramos las primeras referencias de Muguetajarra, entonces con la grafía Mugueta, como sobrenombre locativo, en relación con su señor Sancho Ortiz. En el Libro del Rediezmo del año 1268 se le asigna una aportación de 16 dineros más 1 cahíz y 1 robo de trigo. Durante toda la Edad Media perteneció al colindante valle de Izagaondoa.

Nunca tuvo Muguetajarra un número de vecinos relevante. Contaba en 1366 con un solo fuego labrador, y en 1427 aparecía como lugar despoblado. En 1845 Madoz sigue aludiendo a él como despoblado; sin embargo en 1887 tenía censados 33 vecinos; en 1920 tenía 35; en 1930 vivía 23 personas; 6 en 1940; 9 en 1950; 6 en 1960; y desde entonces vuelve a figurar como despoblado en todos los censos.

Su iglesia, hoy en ruinas, estuvo bajo la advocación de San Pedro. Alejandra Armendáriz Beorlegui, nacida en 1927 en Guerguitiain, recordaba en una entrevista haber conocido en Muguetajarra a cuatro familias, y cómo los vecinos de Guerguitiain, Celigueta y Alzórriz, gustaban de subir a Muguetajarra el día 29 de abril, fiestas de ese lugar en honor a San Pedro Mártir.

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MUGUETAJARRA
DE ALLÍ AL CIELO

Texto: Fernando Hualde
Diario de Noticias, 14 de enero de 2012

En una cota bastante elevada de la Peña de Izaga existió hasta hace unas décadas la localidad de Muguetajarra. Hoy sólo quedan sus ruinas.

Navarra es una de esas zonas en donde, por los motivos que sea, que los habrá, existe un mayor número de despoblados; índice este que solo pueden llegar a igualar provincias como Soria o Huesca, principalmente. Y dentro de Navarra es evidente que la merindad de Sangüesa es quien más ha sufrido la despoblación durante la segunda mitad del siglo XX. Podríamos hablar en esta merindad de decenas de núcleos de población los que en esa mitad de siglo han visto apagarse su vida tras centurias de haberla mantenido. Cada uno de estos pueblos tiene sus causas por las que ha llegado a esta situación; y lo que sí es claro es que cerrar para siempre la puerta de una casa es de las cosas más traumáticas que puede haber, y tanto más si esa casa es además la última que quedaba habitada en el pueblo.

A partir de ese momento la naturaleza hace todo lo demás; poco a poco las casas se van hundiendo, hasta quedar reducidas a escombros; y poco a poco, demasiado deprisa a veces, la vegetación se apresura a recuperar el espacio que un día el hombre le quitó. La mezcla de ambas cosas es… desoladora. Poco, o nada, se puede hacer para evitar que esos pueblos lleguen a desaparecer. Pero lo que sí se puede hacer, y en ello estamos a través de esta sección periodística, es evitar que la memoria se pierda; se puede recopilar y recoger su historia, salvaguardar sus últimos testimonios de vida, e incluso dejar constancia gráfica de cómo eran estos pueblos antes de extinguirse para siempre.

Dos Muguetas

Hoy, como tantas veces hacemos, vamos a acercarnos a otro de los muchos despoblados que tienden a desaparecer físicamente. En esta ocasión nos vamos a ir al valle de Unciti, concretamente al lugar de Muguetajarra. El emplazamiento es inhóspito, y es de justicia reconocer que cuesta imaginarse la vida en este lugar. Pero lo cierto es que la tuvo, y durante siglos los vecinos de Muguetajarra y la Peña de Izaga se fusionaron en un binomio que entonces se creía indisoluble. Se encuentra este despoblado dentro del término municipal de Alzórriz; normalmente se accede a él desde la localidad de Celigueta (o Celigüeta, o Ziligüeta, al gusto), desde donde una pista, solo apta pata todoterrenos, permite acceder hasta lo que fueron sus casas. Es muy importante tener en cuenta que hoy, tanto Celigueta como Muguetajarra tienen el acceso restringido, pues son fincas particulares, y con abundante ganado suelto.

De cara a profundizar en su historia lo primero que hay que tener en cuenta es que a Muguetajarra se le conocía siglos atrás con el nombre de Mugueta; por lo tanto es importante tener en cuenta este detalle para no entremezclar su historia con la del despoblado de Mugueta (valle de Lónguida), pues a nivel documental en el Archivo General de Navarra no hay marcada ninguna diferencia entre ambos despoblados, lo que obliga a estar atentos para no asignar parcelas de la historia de uno al otro, que no sería la primera vez que esto sucede.

Nunca tuvo Muguetajarra un número de vecinos relevante. Contaba en 1366 con un solo fuego labrador, y en 1427 aparecía como lugar despoblado. En 1845 Madoz sigue aludiendo a él como despoblado; sin embargo en 1887 tenía censados 33 vecinos; en 1920 tenía 35; en 1930 vivían 23 personas; 6 en 1940; 9 en 1950; 6 en 1960; y desde entonces vuelve a figurar como despoblado en todos los censos.

Últimos vecinos

Es de sus últimos años cuando se ha tenido oportunidad de recoger algunos testimonios.

Varios de los vecinos de los pueblos del entorno coinciden en señalar de sus últimos vecinos fue Fernando Armendáriz, seguramente el más conocido; teniendo en cuenta que la iglesia de San Pedro lleva muchas décadas abandonada y en ruinas, Fernando Armendáriz, pese a ello, acudía cada domingo a cumplir con el precepto a la iglesia de Ardanaz, que se encontraba a varios kilómetros de distancia.

La octogenaria Alejandra Armendáriz Beorlegui, nacida en Guerguitiain, recuerda haber conocido en Muguetajarra a cuatro familias, y cómo los vecinos de Guerguitiain, Celigueta y Alzórriz, gustaban de subir a Muguetajarra el día 29 de abril, fiestas de ese lugar en honor a San Pedro Mártir. Cita ella a casa Faustino, casa Txaso (o Itxaso), “y un poco aparte estaba casa Feliciano”.

José Mª Eslava Gil, de Indurain, y Domingo Larraya Elizalde, de Iriso, añaden a esta lista el nombre de la cuarta casa, que es casa Fernando, última en quedar habitada, que es donde quedó viviendo el mencionado Fernando Armendáriz con sus hijos. “Los de casa Itxaso se fueron a Turrillas, y los de casa Faustino se fueron a vivir a Guerguitiáin”. José Mª Eslava, que fue alcalde de Indurain durante 39 años, conoce muy bien todos los pueblos y entresijos de su entorno, y recuerda que los de Muguetajarra “vivían de la tierra. Ninguna de estas casas tenía en cultivo menos de doscientas robadas. En el verano venían a Muguetajarra los valencianos, a segar a mano”. Recuerda este informante que los niños de Muguetajarra acudían diariamente a la escuela de Indurain, bajaban por la mañana, temprano, y regresaban a su pueblo, siempre andando, al atardecer, que en invierno significaba al anochecer. No faltaba entre los niños de Muguetajarra y los de Indurain las batallas a bolazos de nieve, “y a la mañana siguiente tan amigos”.

Otro octogenario, Desiderio Martínez Orradre, de Beroiz, tiene oído que cuando la guerra murió en Muguetajarra un muchacho al que alguien le pegó un tiro cuando iba cargado con un saco; su delito era ser afiliado de la central sindical UGT.

Pero, sin duda, el personaje más famoso de Muguetajarra fue Miguel Olza Zunzarren, nacido en esa localidad en 1910, y que curiosamente se dedicó al mundo de la tauromaquia, como novillero, y con el sobrenombre de “Vaquerín”. Lamentablemente el 1 de agosto de 1931 fallecía en el Sanatorio de Toreros de Madrid como consecuencia de la mortal cogida de un novillo, dos días antes, en la localidad murciana de Calasparra. El historiador Mikel Zuza Viniegra, descendiente de Zuazu se ha preocupado, y se está preocupando, de recoger con detalle toda su biografía y cuanto material existe en torno a este personaje de Muguetajarra.

A partir de aquí, los testimonios recogidos hasta ahora nos hablan de la presencia de los vecinos de Muguetajarra en la romería a San Miguel de Izaga. Normalmente en Izánoz se juntaban los penitentes de Indurain, Guerguitiáin, Muguetajarra y Vesolla, y desde allí salían todos juntos; “se ponían primero los de Izánoz, que eran ocho o diez, y ellos marcaban el camino”. Iban cantando oraciones, recuerda José Mª Eslava, “se cantaba la letanía, el Santo Dios, el Padre Nuestro, y el Avemaría; el Santo Dios se cantaba ya en Izaga, y lo cantábamos siempre los de Indurain:

Santo Dios,

Santo fuerte,

Santo inmortal,

líbranos Señor de todo mal”.

“Al santuario de Izaga entrábamos en procesión. Se juntaba mucha gente. Para cuando los de Indurain llegábamos, los demás pueblos del valle ya habían llegado; y mucha gente salía a la senda, a nuestro encuentro, para entrar a la ermita con los de Indurain cantando la letanía. Una vez que se cantaba la letanía todos juntos, se rezaba un Padrenuestro a San Miguel, después los gozos, y se acababa con un ¡Viva! A San Miguel”.

Hoy Muguetajarra, deshabitado, con su caserío disperso y en ruinas, reconvertido en finca ganadera, es un paraje silencioso, más alto que ningún otro pueblo de su entorno de Izaga. En poco tiempo ya no vivirá nadie de cuantos le han conocido con vida, y será entonces cuando todos estos testimonios cobren un valor especial; testimonios estos que hoy compartimos, entre otras razones, para que ya nunca se pierdan.

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EN EL CENTENARIO DE

MIGUEL OLZA ZUNZARREN "VAQUERIN"

Texto: Mikel Zuza Viniegra
(Revista "Club Taurino", 2009)

El pasado tres de marzo se cumplieron cien años del nacimiento del torero navarro Miguel Olza Zunzarren “Vaquerín”. Buen motivo para recordar su esforzada trayectoria por el planeta de los toros.

Quien habría de ver su nombre anunciado en los carteles de plazas postineras, abrió sus ojos al mundo en 1909 en Muguetajarra, pequeña población en las estribaciones de la peña Izaga, perteneciente al valle de Unciti. Fue bautizado en la aldea cercana de Izánoz (valle de Izagaondoa), y recibió en la pila el nombre de Miguel, que llevaban también su abuelo materno y muchos otros habitantes de la zona, por ser el arcángel quien preside desde su imponente atalaya románica el discurrir vital de sus vecinos. Fue el primer hijo del matrimonio formado por Martín Olza, natural de Lizarraga, y de Alfonsa Zunzarren, natural de Ardanaz. Muy pronto nacerían dos hermanos más: Inocencio y Manuela.

En ese mismo entorno en el que muchas generaciones de su familia se habían sucedido, vivieron todos hasta 1916, cuando decidieron trasladarse a Madrid, concretamente a Torrejón de Ardoz, donde don Martín había conseguido empleo en una vaquería, ocupación que andando el tiempo habría de originar el apodo torero de su hijo Miguel.

Probablemente el niño llevó siempre dentro de sí la afición taurina, pero es en esos primeros años en Madrid cuando aquella se asienta definitivamente hasta terminar por llevarle, cuando apenas roza la adolescencia y para desesperación de sus padres, a intervenir en capeas y festejos populares donde en alberos improvisados, y ante bestias cien veces toreadas, va dejando muestras de su arte y valor, adquiriendo la experiencia que le permitirá torear en 1924 su primera corrida en la plaza de Talamanca de la Sierra (Madrid), cuando sólo contaba 15 años de edad.

Abrirse paso en la profesión no le resultó nada sencillo, más aún en aquellos años en los que la fiesta de los toros vivía su auténtica edad de oro, y los toreros salían hasta de debajo de las piedras. A pesar de ello consiguió ir haciéndose un nombre, y toreó los años siguientes en bastantes plazas, sobre todo en la de Tetuán de las Victorias de Madrid. El 13 de marzo de 1927 debutó en la Plaza de Vista Alegre de Carabanchel, lidiando novillos de Abente que no le permitieron dejar más que pinceladas de su valía. Al año siguiente, el 29 de julio de 1928, consigue alcanzar lo que todo torero sueña: su presentación en la Monumental de Madrid, teniendo por compañeros de terna a José Pastor y a Eladio Amorós. Estuvo tan valiente como de costumbre, y cosechó muchas ovaciones del exigente y entendido público madrileño.

Es a partir del año 1929 cuando los contratos empiezan a acumularse en la taleguilla de Miguel Olza, que llega a torear 30 novilladas, como él mismo reconoce a “Ch.”, crítico taurino del Diario de Navarra, que le entrevista con gracejo en su edición del 24 de diciembre:

“Tenemos a la vista una estadística de las treinta novilladas que ha toreado en esta última temporada el torero Vaquerín, un pinturero muchacho con deje madrileño y figura de galán joven de compañía teatral de las caras, que días pasados, cuando vino a visitarnos en la redacción, nos dejó estupefactos al saber por él que era navarro.

-¿Pero usted es navarro? –sin querer dar crédito a su acento y a su porte un poco echado “p’alante” que le encontramos.

-Si señor, de Muguetajarra.

-¿Qué, de ahí, un pueblecito pequeño que hay por Izagaondoa?

-Si señor, de ahí mismo, y no crea usted que por casualidad, que mis padres eran también navarros, y hasta mi abuela vive en Idoate.

-¡Su abuela! Nunca lo hubiéramos creído. Y, sin embargo, así tiene que ser porque su nombre y sus apellidos no pueden ser más navarros.

¡Como que se llama Miguel Olza Zunzarren!

Pues este Vaquerín, desconocido de nosotros como torero porque no le habíamos visto y como paisano porque no nos lo habían presentado hasta ahora, tiene una hoja de servicios sin tacha ni mal remiendo, como para hablarse de tú a tú con las figuras más destacadas de la novillería andante. Total 30 novilladas y 46 orejas.

¡Es un tío!-dicho sea en el tono más elogioso de la palabra. ¡Palabra!

El siguiente es también un buen año para nuestro torero, que en la revista “El Clarín: semanario taurino defensor de la verdad” del 3 de mayo de 1930, contesta de este modo tan torero a la pregunta “¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida?”:

-El día en que mi apoderado don Miguel Torres, me dijo que para el año actual había firmado para mí un capicúa: año 30…, 30 novilladas. Y luego las que yo me gane…

En esa misma revista, verdadera “hoja de combate taurina”, con cabeceras tan rotundas como éstas: “La propaganda es indispensable para el artista, pero es preciso también arrimarse al toro”, “Exigir chotos es propio de cobardes” o “Quien esté falto de redaños no puede ser torero”, que demuestran que no era publicación que regalase los aplausos fácilmente, se publica unos meses más tarde un reportaje fotográfico sobre Miguel cuyo pie de foto, como puede leerse en la ilustración, es el siguiente:

“A los aficionados de paladar, a los fetén que chanelan un rato largo de las cosas de toros, brindamos estas tres fotos, en las que un tal Miguel Olza “Vaquerín”, demuestra lo buen torero que es y la clase de arte que se trae. Con cualquiera de estas tres fotos podría el gran Ruano pintar un cartel soberano que serviría seguramente para demostrar, a los muchos enemigos de la fiesta, que el toreo es un arte magnífico y admirable. Y tanto como lo es: no hay más que ver torear a Vaquerín.”

Y nuevamente “Ch.”, en el Diario de Navarra del 2 de septiembre de 1930 se rinde a la evidencia:

“Vimos una gran novillada en Calahorra y nos dimos el gusto de ver torear a Vaquerín, un excelente novillero navarro, y pudimos comprobar que todo cuanto se dice de él, en su elogio, no es más que la verdad. Es torero fino, banderillea estupendamente y tiene gran dominio de la muleta y el estoque. En sus toros estuvo trabajador y lucidísimo, siendo ovacionado y premiado con las orejas y el rabo del cuarto de la tarde.

Vaquerín es desconocido aquí en Pamplona, a pesar de ser un gran torero, que disfruta de un gran cartel en Madrid. Es un torero de valor y sentido que, como todos, podrá tener más o menos fortuna -esto no depende de la voluntad- pero que siempre sale a la plaza a ganarse a pulso el pan que come.

No como otros, que lo roban.”

Y el mismo crítico repite su juicio un mes más tarde, el 22 de octubre, cuando describe un encuentro que debió llenar de ilusión a Miguel:

“Y a propósito de torero navarro, tenemos que destacar el papel lucidísimo y de confianza que al lado de Marcial Lalanda hizo como sobresaliente suyo el valiente torero navarro Miguel Olza, Vaquerín. Este novillero, que aunque criado y considerado como de Vallecas, es de Muguetajarra –ahí, cerca de Monreal- de padres y abuelos navarros, con familia que aquí reside, es un torero muy cuajado y de los que más se considera en Madrid.”

El domingo, en Barcelona, intervino con Lalanda en varios quites y banderilleó superiormente por delante de Marcial y alternando con éste en el último toro, siendo aplaudidísimo.

Pues este torero que aquí en Navarra muy pocos conocen, aún está por venir a Pamplona, con las ganas locas que sabemos que tiene por darse a conocer aquí. Ya es tarde para pensar en esta temporada, pero en la que viene, Vaquerín, que es muy buen torero y además torero navarro, será de los que se impongan en todas las plazas que se estimen un poquitín.

Y malo será que la de Pamplona cierre los ojos a su propia conveniencia y al interés que hay por verle torear aquí.”

1931 empieza también con fuerza. Debe ser el año de su despegue y también el de la anhelada presentación en Navarra, que parece concretarse con la firma de un contrato para las fiestas de agosto en Tafalla, que quizás le sirviese de puente para alcanzar por fin el acariciado sueño de tomar la alternativa en las fiestas de San Fermín de 1932. Sin embargo, un cruel destino le sale al paso y el 28 de julio ha de torear en la feria de la localidad murciana de Calasparra una novillada de la ganadería de Zaballos. Le corresponde en suerte un torazo enorme, de siete años, de los que no se atreven a torear los ases, y que había sembrado previamente el terror en la plaza al saltar al tendido. A pesar de ello no le perdió la cara y lleno de pundonor lo lanceó bien de capa, pero en la suerte de muleta resultó volteado aparatosamente, y el toro, cebándose con mucho sentido en su víctima, le propinó una tremenda cornada en la parte anterior del muslo izquierdo, con tres desgarros interiores que le produjeron tal hemorragia y desmayo que para reanimarle hubo que inyectarle suero y cafeína en vista de su postración. Fue atendido en la misma plaza por el doctor Serra, que quiso trasladarlo a Murcia, pero la voluntad del diestro fue que le llevasen al Sanatorio del Montepío de Toreros de Madrid, donde fue operado por el doctor Jacinto Segovia, quien al principio creyó que, dada la fortaleza y juventud del herido, su curación sería cosa de 20 días, pero que al no advertir mejoría decidió una segunda intervención que constató la presencia de gangrena gaseosa, certificándose el fallecimiento de Miguel Olza el 1 de agosto, a última hora de la tarde, en brazos de su querida madre y rodeado de su familia y de los miembros de su cuadrilla. Tenía solamente 22 años.

Su hermano Inocencio, al que había contagiado la afición, y que servía de sobresaliente en su cuadrilla, afectado por la tragedia cambió los trastos de torear por los fogones y sacó adelante un restaurante en Torrejón que homenajea a su hermano desde su mismo nombre: Vaquerín, y donde a día de hoy sus descendientes, además de servir una comida excelente, siguen manteniendo viva la memoria de uno de los contados navarros que merecen una entrada en el Cossío.

Pero don José María se mostró implacable con Miguel Olza, al que tras unos datos bastante inexactos, que contrastan con los que he recogido en este artículo, despachó con un cruel comentario: “Aunque murió muy joven, sus condiciones y estilo no auguraban, ni mucho menos, una gran figura.”

En la familia del diestro siempre se ha comentado que ese juicio se debió a cierta inquina personal del escritor al torero, por haberse cruzado una mujer entre ambos, que prefirió antes al matador que al polígrafo. No es fácil saber a 70 años vista qué puede haber de cierto en ello. Lo que sí sé es que nunca han de faltar defensores de la imparcialidad de los criterios taurinos de Cossío, pero que yo estoy obligado a reivindicar la figura y el mérito artístico de Miguel Olza Zunzarren, porque la sangre que empapó la arena de Calasparra es la misma que corre por las venas del que estas líneas suscribe, porque esa abuela que Miguel venía a visitar todos los años a Idoate era también mi bisabuela: doña Manuela Goñi, y porque las fotos y recortes antiguos que mi familia ha conservado desde hace tantos años, junto con los recuerdos de mi padre, Fermín Zuza, primo carnal de Miguel Olza, al que tuvo la fortuna de conocer cuando era niño, son los que me han permitido evocar ahora, cien años después, su estampa de torero de los buenos.

Muguetajarra es hoy un despoblado cuyas casas se vienen abajo invadidas por la hiedra, de Izánoz ni siquiera eso queda, pero un poco antes de llegar a la cumbre de la peña, la efigie de San Miguel continúa vigilante en su refugio de piedra. Su expresión parece más grave y sombría desde aquel maldito 28 de julio de 1931, cuando no pudo llegar a tiempo de salvar a su paisano: ¡Calasparra queda tan lejos de Izaga!

Pero no por ello olvida a un niño de apenas 7 años que, en el raso de la Cruz, con una manta de pastor por muleta, torea imaginarios morlacos mientras por entre hayas y robles el viento parece entonar “La Gracia de Dios”, y los lirios abanican con su femenino aleteo violeta la faena del maestro en ciernes. Y allá arriba, desde su palco cubierto por bóvedas de cañón y crucería, el arcángel saca de debajo de sus alas tres pañuelos blancos, abriéndole la Puerta Grande.

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MUGUETAJARRA A VISTA DE BUITRE

Fotos sacadas por Iñaki Sagredo el 27 de mayo de 2006

BOYERAL, EL

2010-05-20T17:54:00.000+02:00

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación

Se encuentra esta localidad dentro del término municipal de Sangüesa, en la misma muga con Aragón, junto al Canal, muy cerca de lo que se conoce como "el acueducto".

Historia

El Boyeral, dentro del término de Sangüesa, es un pueblo en el que no vive nadie, y sin embargo... no cabe conceptuarlo como despoblado. Aparentemente difícil de entender, pero es cuestión de explicarlo.
La construcción del embalse de Yesa permitió a mediados del siglo XX llevar el regadío a algunas zonas de Navarra en donde hasta entonces las tierras eran pobres, sin posibilidad de explotación agrícola.
Es así como en esos primeros años de la segunda mitad del siglo XX, se construyeron en Navarra cinco pueblos llamados "de colonización", que fueron: Gabarderal, Figarol, Rada, San Isidro del Pinar, y El Boyeral.
En el caso de El Boyeral se construyeron las casas, para seis familias, pero... practicamente no se llegaron a habitar.
Actualmente aquellas casas están abandonadas y totalmente destrozadas. Alguien se llevó primero las tejas, y tras ellas vino un continuado expolio.
Esas tierras, que era comunes de Sangüesa, y que inicialmente fueron llevadas por vecinos de Gabarderal, retornaron en la década de los años noventa (siglo XX) al Ayuntamiento de Sangüesa.
Así pues, estamos ante la historia de un pueblo que se construyó, y sin embargo nunca tuvo vida.

BEROIZ

2010-04-17T12:15:00.006+02:00

INFORMACIÓN GENERAL

En primer plano las ruinas del palacio; al fondo, la "casa nueva" y la iglesia de San Martín.

(Foto: Fernando Hualde)

Ubicación

Beroiz está situado en el valle de Izagaondoa; justo después de pasar la localidad de Iriso, en dirección a Lumbier, lo encontramos en el lado izquierdo de la carretera, a unos cien metros de la misma. No existe rótulo informativo ni señalización alguna.

Historia

Estamos ante un antiguo señorío; todavía sobreviven las ruinas de su palacio. La primera referencia documental que tenemos de este lugar data del año 1142 como sobrenombre locativo del senior Aznar Galíndez; si bien, es a partir del siglo XIII cuando podemos acreditar que estuviese habitado; y curiosamente es en el siglo XIV cuando, por vez primera, lo vemos deshabitado, tan solo temporalmente.

En 1427, sus dos vecinos “estageros” no debían de pagar pecha alguna, ni ninguna otra carga señorial.

Los censos de población nos indican que en 1553 Beroiz tenía tres fuegos; en 1678 tan solo un fuego; en 1786 vivían 19 personas; 20 en 1824; 21 en 1858; 23 en 1887; 19 en 1930; 18 en 1940; 16 en 1950; y 9 en 1960. A partir de ese momento vuelve a figurar como lugar deshabitado.

Básicamente consta de tres edificios: la iglesia de San Martín, la casa nueva (frente a la iglesia), y el palacio (a una cierta distancia de los otros dos.

En el Museo Diocesano de Pamplona sobrevive una talla de la Virgen, procedente de la iglesia de Beroiz.

Estado de conservación

El edificio mejor conservado en los primeros años del siglo XXI es la iglesia. Este edificio carece de culto y está habilitado para acoger en su interior al ganado. Donde antes hubo bancos, hoy hay comederos.

La casa nueva es el siguiente edificio mejor conservado; pese a ello está en ruina total. Tan solo está accesible la planta baja, usada por el ganado, y no es recomendable entrar en ella, pues el peligro de derrumbe es grande. Sobreviven los restos de un viejo horno de pan.

El palacio es el edificio peor conservado; su interior es prácticamente inaccesible; y, por supuesto, que la recomendación es que no se intente.

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BEROIZ EN 2006

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EL 19 DE ABRIL DE 2006 POR FERNANDO HUALDE

IGLESIA DE SAN MARTÍN

LA CASA NUEVA

EL PALACIO

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BEROIZ: DOS CASAS Y UNA IGLESIA

Diario de Noticias, 5 de febrero de 2012
Texto y fotos: Fernando Hualde

En pleno valle de Izagaondoa sobreviven las ruinas de un pueblo que hace ahora medio siglo que se quedó sin vida.

Con tan sólo trece años de edad, procedentes de la casa Peru, de Lizarraga, el joven Javier Martínez se trasladó con su familia a la localidad de Beroiz, todo ello en el valle de Izagaondoa. Y quienes hasta ese momento habían vivido en la denominada Casa Nueva, de Beroiz, se trasladaron a Lizarraga, a casa Peru. Era el año 1904. Y se desconoce cuales fueron las causas de este curioso intercambio. Lo cierto es que en Beroiz se abría una nueva etapa en su historia. Hay quien dice que ese tipo de intercambios eran habituales en aquella época, y sobre todo en esa zona de Izagaondoa, en la que muchos pueblos, como era el caso de Beroiz, estaban habitados exclusivamente por renteros. A los verdaderos dueños poco les importaba quien habitase aquellas casas con tal de que les trabajasen bien las tierras.

En lo que se refiere a Beroiz, era en aquél momento un pueblo con dos casas principales, algún corral, al menos un granero tras la Casa Nueva, una iglesia, y una soberbia torre defensiva en la parte baja, equiparable a la de Mendinueta, a la de Celigueta, o a las que hubo en Urbicain y en Errondo, todas ellas en línea visual, y equiparable a alguna otra, con seguridad, cuya existencia desconocemos pero intuimos a través de los viejos legajos, y que con Leguín como referencia, establecían una línea defensiva y visual perfectamente diseñada. Aquella torre de Beroiz…“Era una torre feudal, de planta cuadrada, de 5x5 metros, con una altura de 15 ó 20 metros, y toda de piedra de sillería; estaba donde hoy está la carretera, a la altura de la casa del pastor”, recuerda todavía hoy Desiderio Martínez Orradre, uno de los hijos de Javier. Aquella torre, curiosamente, fue desmontada cuando se construyó la carretera (la carretera se empezó en 1939 y se acabó en 1942), su piedra, debidamente picada, sirvió para relleno en la caja de la carretera, igual que se hizo en ese valle con otras construcciones, incluida alguna ermita. Cosas de antes, que quiero pensar que hoy serían impensables.

Propiedad

Beroiz, en aquellos primeros años del siglo XX, pertenecía a Mariano Arrasate Jurico, nacido en Lumbier en el año 1877, que fue escritor, y que en los años veinte llegó a ser diputado foral. Todo un personaje muy interesante, pero que en la medida que se va hurgando en la memoria de los ancianos de los pueblos del entorno, se observa que mucha gente no llegó a entender su testamento (falleció en Pamplona, en 1935), pues mientras a su hermana Claudia le dejaba una modesta pensión, buena parte de sus muchas propiedades las legó a la Colegiata de Roncesvalles y a un sacerdote de Lumbier. Esa fue la suerte de Beroiz, y esos fueron sus nuevos propietarios.

Mientras tanto, Javier Martínez, cuando tenía 29 años, se casó con María Orradre, con quien tuvo ocho hijos. Para situarnos mejor diremos que Javier era desde 1904, como hemos visto, el arrendatario de la Casa Nueva. La otra casa, curiosamente mucho más grande y palaciega, y también mucho más destartalada, era el viejo palacio, en donde vivía la familia del pastor. Toda una paradoja que en Navarra sólo se ve en los carnavales, una inversión de papeles que… simplemente era así. La única ventaja de la Casa Nueva era su proximidad a la iglesia, y que había menos para limpiar.

Fue en 1948 cuando por fin Javier Martínez pudo hacerse con la propiedad de Beroiz, es decir, las casas y todo el término municipal; y digo por fin porque previamente hubo un intento por parte de Uranga de comprar todo esto. Martínez tuvo que alegar prioridad y agarrarse al derecho de comprar aquello por el mismo precio que ofrecía Uranga, pues el hecho de vivir allí le asistía en ese derecho, y fue así como por 800.000 pesetas de las de entonces Javier Martínez se hizo con la propiedad. El paso del tiempo, que tantas cosas aclara y tantas difumina, permitió conocer que aquellos vendedores le habían engañado al modesto labrador nada menos que en 175.000 pesetas, que fue lo que dijeron de más sobre la cantidad que realmente había ofrecido Uranga; pero es ya agua pasada, y no deja de ser historia, o intrahistoria. Depende de la importancia que se le quiera dar.

Finalmente, viendo como evolucionaba todo, en 1962, hace ahora medio siglo, se tomó la decisión, siempre triste, de vender y dejar aquello. El nuevo comprador, y actual propietario, fue el marqués de Jaureguizar.

En teoría el último habitante de Beroiz fue Santos Martínez, uno de los hijos de Javier -así lo afirma Domingo Larraya, de Iriso-, quien al casarse a casa de su mujer, en Grez, abandonó definitivamente la casa. Sin embargo parece que, poco después, el marqués de Jaureguizar vivió allí unos meses; de hecho en 1964 pudo nacer en esa casa su hija Teresa Dulce; la siguiente hija de los marqueses nació en Madrid, y la bautizaron con el nombre de María Beroiz.

Edificios

Hoy, cuando el pueblo lleva ya medio siglo sin vida, además de la iglesia, y con peor suerte que ella, se alzan todavía las dos casas que siempre tuvo. Estos tres edificios han sido testigos, no solo del abandono que hoy padecen, sino también de siglos de vida a la que nos aproximaremos en el siguiente reportaje.

Básicamente estos tres edificios, junto con todo el término, han configurado lo que siempre ha sido el Señorío de Beroiz. Un señorío cuya primera referencia documental la encontramos en el año 1142 como sobrenombre locativo del senior Aznar Galíndez, senior de Beroiz. Si bien, es a partir del siglo XIII cuando podemos acreditar documentalmente que este lugar estuviese habitado; y, curiosamente, es en el siglo XIV cuando, por vez primera, lo vemos deshabitado, tan sólo temporalmente.

En 1427, sus dos vecinos estageros no debían de pagar pecha alguna, ni ninguna otra carga señorial. Los censos de población nos indican que en 1553 Beroiz tenía tres fuegos; en 1678 tan sólo un fuego; en 1786 vivían 19 personas; 20 en 1824; 21 en 1858; 23 en 1887; 19 en 1930; 18 en 1940; 16 en 1950; y 9 en 1960. A partir de ese momento, por segunda vez en su historia, vuelve a figurar como un lugar deshabitado.

De sus edificios ya hemos visto que la torre defensiva que había debajo del palacio, en la actual carretera, por muy poco no llegó a mitad del siglo XX. Esa disposición: el palacio arriba, y la torre abajo, a una cierta distancia, la vemos repetida en el vecino Urbicain, con la salvedad de que allí la torre desapareció mucho antes.

Por lo demás, el palacio de Beroiz es hoy el edificio peor conservado; su interior es prácticamente inaccesible; y, por supuesto, la recomendación es que no se intente. Es en este caserón, que está a una cierta distancia del resto del pueblo, en donde sobrevive parcialmente el azulejo de cerámica, blanco y azul, que acreditaba la identidad del lugar: “Provincia de Navarra. Partido judicial de Aoiz. Lugar de Beroiz”, es lo que ponía en tres líneas; hoy apenas sobrevive una tercera parte de esta pieza.

El interior de esta casa, al menos en la primera mitad del siglo XX, albergaba dos viviendas diferentes. A una de esas viviendas, según informa Desiderio Martínez, se le conoció como “Casa Regino”, que era el nombre de quien vivía allí.

En el Catálogo Monumental de Navarra se describe a este edificio como “un palacio con fachada rectangular encajada entre dos torreones”. Javier Itulain Irurita, que en el año 2002 publicó en “Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra” un amplio y completo estudio oiconímico del valle de Izagaondoa (oiconimia, para que nos entendamos, es el nombre de las casas), recoge de este edificio que en documentaciones de 1698 y de 1742 se le identificaba con el nombre de “Palacio”; posteriormente, en 1762, se alude a él como “la Casa grande”; en 1852 otro documento habla de “Casa llamada la vieja”; y en 1855 se le llamaba “Casa Vieja”. Durante el siglo XX a nivel popular se usaban indistintamente las denominaciones de “Casa Vieja” y “Palacio”, además del ya mencionado de “Casa Regino”.

El otro edificio que se usaba como vivienda, por lógica posterior en su construcción al anterior, es la denominada “Casa Nueva”. Se conserva mejor que el Palacio, pero aún y todo está en ruina total. Tan sólo está accesible la planta baja, usada por el ganado, y tampoco es recomendable entrar en ella, pues el peligro de derrumbe de su interior es grande. Ahora mismo el techo de esa planta baja está aguantando a duras penas todo el peso que tiene encima de la techumbre del piso superior y el tejado, así como de parte de la fachada; y cediendo ya por algunos sitios en la medida que la lluvia y el hielo van deteriorando las vigas que soportan ese peso. A título informativo diré que nada más atravesar el umbral de la puerta, en el lado izquierdo estaba la masandería (pequeña habitación en la que se amasaba para hacer el pan), y anexo a ella sobreviven los restos de lo que fue el horno de pan.

Por el citado estudio oiconímico de Javier Itulain, sabemos que este edificio en los documentos de 1852, y posteriores, ya recibía el nombre de “Casa Nueva”. Es a mediados del siglo XX cuando vemos que también se llega a usar para este edificio el nombre de “Casa Enrique”.

La iglesia

Justo enfrente de la Casa Nueva se alza la iglesia, dedicada a la advocación de San Martín. Es, sin duda, el edificio mejor conservado. Obviamente carece de culto; de hecho está medianamente habilitado para acoger en su interior al ganado; donde antes hubo bancos, hoy hay comederos. El suelo está muy deteriorado, la pila bautismal está ausente (tan sólo queda la base, y fragmentada), y las dovelas de la portada sufren el denominado “mal de la piedra”, tan solo se salva la clave central que, sobre un cuadrado, exhibe un cruz de cuatro brazos iguales.

Desde el punto de vista arquitectónico la mejor definición la aporta el Catálogo Monumental de Navarra: “… presenta nave rectangular dividida en tres tramos desiguales, que incluyen la cabecera recta. Sobre este espacio se alza la bóveda de medio cañón apuntado sobre fajones que apoyan en cornisa, fragmento de pilar y ménsula bilobulada. La sacristía, de planta cuadrada, se adosa a la cabecera por el lado del Evangelio. El exterior, de sillarejo, conserva grandes contrafuertes que llegan hasta la cubierta. Al segundo tramo, por el lado de la Epístola, se abre un medio punto con imposta lisa y clave del siglo XVI con cruz. Repitiendo el modelo tantas veces visto, la torre prismática se alza sobre el muro de los pies con medios puntos para las campanas”.

A principios de los años sesenta, seguramente en 1960, se trasladaron a Beroiz varios representantes del obispado, concretamente el Vicario General, don Juan Ollo, y otros dos sacerdotes, e intentaron convencer a la familia Martínez para que la imagen de Santa Catalina que en esa iglesia se veneraba fuese trasladada al Museo Diocesano. No hubo trato en aquél momento, pero la posterior venta de todo el término de Beroiz en 1962, vino acompañada del traslado al susodicho Museo Diocesano de la imagen de Santa Catalina, de madera policromada, en posición de pie, con la espada en una mano, y el timón en la otra. Con ella fue una segunda pieza, muy curiosa, que era un copón de madera dorada del siglo XVI.

Esta es la historia de Beroiz, de sus edificios para ser exactos; pero dentro de ellos ha habido una vida, unas fiestas, unas creencias, unas costumbres, unas gentes, y a todo ello dedicaremos el próximo reportaje. Para que nadie diga que hacemos las cosas a medias.

CRÉDITOS DEL BLOG

2010-04-17T12:06:00.010+02:00

PUEBLOS DESHABITADOS DE NAVARRA

FECHA DE CREACIÓN:

1 de octubre de 2009

TEXTOS:

Hualde, Fernando

OTROS TEXTOS DE APOYO:

Riezu, José Ignacio (Navarzato)
Zuza Viniegra, Mikel (Muguetajarra)

FOTOGRAFÍAS:

Ahechu, Joaquín (Archivo)
Santa Fe (2)
(2)

Andrés, Iker

Pamplona (4)
(4)

Ayerra, Iñaki

Burdaspal (3)
(3)

Donazar, José Mª

Guerguitiain (1)
(1)

Etxegarai, Adolfo

Elizaberria (4); Ezcaniz (4); Guendulain (6); Irangoiti (3); Mendinueta (2); Muguetajarra (1)
(20)

Hualde, Fernando

Adansa (4); Aguinaga (15); Amocain (2); Aniz (2); Arteta (13); Auzola (7); Beroiz (34); Burdaspal (1); Elizaberria (2); Eransus (13); Errondo (7); Eyzco (3); Ezcaniz (8); Gardalain (10); Guerguitiain (5); Guetadar (1); Gurbizar (8); Irangoiti (10); Iso (8); Julio (6); Larequi (10); Larrangoz (7); Loya (1); Napal (7); Olaz (4); Orradre (9); Ozcoidi (6); Peña (4); Sabaiza (1); Santa Fe (2); Sarriguren (2); Uli Bajo (6); Urbicain (7); Ustarroz (5); Usumbelz (14); Zai (5); Zoroquiain (9).
(259)

Hualde, Fernando (Archivo)
Zoroquiain (4)
(4)

Inda, Marian

Amocain (9); Larrangoz (11); Loya (7); Mendinueta (8); Muru (5); Zoroquiain (12).
(52)

Labiano, Esteban

Arteta (5); Auzola (4); Gardalain (3); Irangoiti (2); Mondela (1); Usumbelz (5)
(20)

Landa, Juan Luis

Aloz (10), Baigorri (7), Guindano (6)
(23)

Ramírez de Arellano, Amaia

Guendulain (21)
(21)

Sagredo, Iñaki

Guerguitiain (2); Mendinueta (4); Muguetajarra (5); Navarzato (1)
(12)

SITNA

Aloz (1)
(1)

Zuza Viniegra, Mikel (Archivo)
Muguetajarra (3)
(3)

Total de fotos: 425

ALOZ

2010-03-20T14:23:00.006+01:00

ALOZ

EN LA ORILLA DEL EMBALSE DE ITOITZ

Imagen del Sitna en donde se ven las ruinas de Aloz en la lengua de tierra que entra al embalse

Ubicación

Aloz está situado en el valle de Lónguida, dentro de lo que era el término de Itoitz, concretamente entre Orbaiz y Zazpe. La construcción del embalse de Itoitz dejó este despoblado en la misma orilla del embalse.

Historia

La primera referencia documental que nos habla de este antiguo lugar de señorío nobiliario data del año 1203, que es cuando su titular, Sancho de Aloz, dona el lugar a Santa María de Roncesvalles; ese documento nos permite también conocer que en aquél momento cultivaban sus tierras dos villanos de Górriz.

El Libro de Rediezmo del año 1268 le imputa una renta eclesiástica de 2 cahíces, 2 robos, y 3 cuartales de trigo. En 1366 consta que estaba despoblado este lugar, aunque a la vez se informa que en este mismo año existía allí una casa u “hospital”. En 1646 había 1 fuego; en 1786 había 5 habitantes, y en 1824 constaban 6 vecinos censados. A partir de entonces quedó considerado como despoblado.

ALBUM FOTOGRÁFICO

IMÁGENES TOMADAS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 POR JUAN LUIS LANDA

Construidas a conciencia para resistir el peso de las campanas, las espadañas de las iglesias suelen ser la última pared en caer.

Palacio de cabo de armería. La mayoría de estos núcleos de población surgen en torno a una torre de vigilancia, adjudicada por el rey a un noble, el cual construye un palacio, y en torno a este unas casas para la servidumbre que atiende torre y tierras. De inmediato se levanta una iglesia para atender las necesidades espirituales de los lugareños. Así nació Aloz. Hoy no hay enemigo que vigilar, ni labradores que trabajen las tierras, ni un vecino que rece en la iglesia, ni un señor que se sienta noble en un palacio que va perdiendo su glamour.

Antaño hospital y edificio palaciego; hoy... poca gente sabe de su existencia pasada ni presente.

Ausente ya la madera de sus puertas, resisten todavía, unidos por la maleza, los vanos de las mismas. Dovelas, dinteles y ménsulas que han sido testigos mudos del paso de las últimas generaciones que habitaron el palacio.

Una vez más, como siempre, la naturaleza regresa para ocupar el espacio perdido. En Aloz reinan hoy la ruina y la maleza en armonioso maridaje.

Patio del palacio de Aloz. Planta cuadrangular, torres vigías en las esquinas... Antaño voces de vigías, relinchos, martillazos de herrero, tertulias familiares.... y hoy silencio total, vegetación que sube, y paredes que bajan.

Ventana palaciega en medio de la fachada pétrea. Columna parteluz en el centro; al otro lado sendos asientos de piedra en donde se aposentaban al atardecer las mujeres de la casa buscando la última luz del día mientras manejaban la rueca y el huso.

Aloz conoció en su historia otras épocas en las que permaneció despoblado durante mucho tiempo, para posteriormente volver a llenarse de vida. Le tocan ahora vacas flacas.

Mimetizado totalmente con el paisaje, Aloz, muy cerca del embalse de Itoitz, ve como se va apagando su imagen víctima de un deterioro progresivo. ¿Llegará a desaparecer totalmente como en los últimos siglos lo han hecho decenas de despoblados navarros?. Queda aquí, sobre estas líneas, un recuerdo de lo que un día fue.

28 de septiembre de 2011.- Despedimos este reportaje fotográfico con esta imagen panorámica de Aloz. Esta foto nos emplaza a volver a repetirla dentro de unos años, y que sea el paso del tiempo quien nos indique y nos denuncie el acelerado deterioro que sufre el lugar. Por ello es importante salvaguardar la memoria de lo que un día fue; y por ello, también, es importante salvaguardar esta memoria gráfica que, cuando ya nada quede, nos recuerde vagamente la vida que aquí hubo.

PAMPLONA

2009-12-28T23:31:00.000+01:00

PAMPLONA, EL DESPOBLADO QUE UN DÍA FUE CIUDAD

Aproximadamente en el centro de la provincia de Navarra nos encontramos hoy con las ruinas del mayor de los despoblados que existen en la comunidad foral. Se trata de Pamplona, una ciudad que durante siglos fue la capital del reino.

Hoy no es un día cualquiera, hoy estamos a 28 de diciembre del año 2083. Dentro de nuestro largo periplo por el patrimonio de Navarra, iniciado allá por el año 2002, y con motivo del reportaje número 5000 de esta sección, queremos hoy acercar a nuestros lectores una parcela del patrimonio navarro un tanto singular. Vamos a intentar adentrarnos en la historia del despoblado más importante que tenemos en el viejo reino. Nos referimos a lo que un día fue la ciudad de Pamplona, despoblada, tal día como hoy, en el año 2015. Estamos, sin duda, ante la localidad deshabitada de mayor envergadura de cuantas se conservan en nuestra comunidad foral.

Todavía hoy, entre la gente mayor, podemos encontrar testimonios de la vida que este actual despoblado un día tuvo. Sobrevive a duras penas la memoria de lo que, después de veinte siglos de existencia, fueron sus últimos coletazos de vida. Pero para recoger unas primeras pinceladas es obligado acudir a la edición actualizada, ¡y ya van veintidós ediciones!, de la Gran Enciclopedia Navarra, coeditada en 2075 por veinticinco cajas, o entidades bancarias, hijas de la cívica fusión de 2009.

Causas de la despoblación

Y es a través de la GEN como llegamos a saber que en aquél año de 2015 no quedó deshabitada toda la ciudad, sino el centro neurálgico de la misma, lo que entonces se denominaba Casco Antiguo –coloquialmente Casco Viejo-, Primer Ensanche, y Segundo Ensanche; lo que dio pie a su desintegración como entidad municipal. Dicen los historiadores que este despoblamiento fue el resultado de un proceso que comenzó a finales del siglo XX con la construcción de urbanizaciones en Mendillorri, Sarriguren, Gorraiz, Olloki, Bustintxuri, y Mendebaldea; proceso este que culminó con la construcción de la actual capital de la provincia, Guendulain, que acabó de absorber a la población autóctona residual que todavía habitaba en el corazón de la vieja Iruña.

A nivel de edificios emblemáticos, recuerdan los más ancianos, que uno de los primeros en abandonar el barco, allá por el año 2009, fue el colegio de los Hermanos Maristas, que el próximo año cumplirá sus bodas de diamante en su actual ubicación de Sarriguren. Posteriormente lo hicieron las Universidades, la Delegación del Gobierno (o Virreinato Etxea), la sede del Gobierno de Navarra, y por último El Corte Inglés, hecho este último que acabó por provocar la desbandada general del resto de establecimientos comerciales que supieron buscar los nuevos asentamientos humanos.

La despoblación del centro de la ciudad vino acompañada de la fusión por absorción, de la zona sur de la ciudad, constituida entonces por los barrios de la Milagrosa, Lezkairu y Azpilagaña, que acabaron integrados en el nuevo Noain. Barriadas como las de la Txantrea y Rotxapea quedaron vinculadas administrativamente a Ansoain. San Jorge, Nuevo Artica y Bustintxuri fueron absorbidos por Berriozar, con la única excepción de la entonces llamada calle del Ferrocarril, que fue rechazada por no reunir las condiciones mínimas de higiene y salubridad. Finalmente, los barrios de San Juan, Iturrama y Abejeras acabaron fusionándose, dentro de la cendea de Galar, con el municipio de Esquiroz.

Aritz Zaldibarrarikoagoitia, a pesar de su edad nonagenaria, todavía recuerda aquellos últimos años de Pamplona: “recuerdo que había unos autobuses verdes cuya propiedad iba pasando de mano en mano; se les llamaba villavesas, y para montarse en ellos había que enseñarles tu tarjeta de ciudadano”. Y en este caso el recuerdo da paso a la añoranza, al sentimiento triste de ver que hay cosas que se perdieron para siempre: “nos anunciaban una y mil veces que los Sanfermines y los encierros podían llegar a morir de éxito, pero el fin que tuvieron no lo esperaba nadie; ¡tanto quisieron descentralizarlos, que al final…!”.

Justo tuvo tiempo Pamplona, después de años de reinado de Yolanda Barcina, de conocer al primer alcalde ecuatoriano, Oswaldo Ramírez, que accedió a la alcaldía gracias al respaldo que recibió en barrios como la Milagrosa y el Segundo Ensanche, y que pasó a la historia por haber sido capaz de romper la alternancia de poder que en las últimas décadas ejercían partidos como el PSN (PSOE) y UPN, integrados estos últimos, también de forma intermitente, en el Partido Popular cuya presidencia de honor todavía ostenta el incombustible don Manuel Fraga Iribarne.

La Pamplona de hoy

Casi siete décadas después del despoblamiento de Pamplona resulta realmente impactante pasear por las ruinas de esta ciudad. La vegetación, siguiendo la ley natural, ha recuperado poco a poco su espacio. Asistimos a un escenario desolador en donde reina la ruina y el silencio. El monumento a los Fueros, caído y roto, es fiel reflejo de la realidad actual de aquellos derechos; todavía hoy, para celebrar su ruina, celebran allí una fiesta anual militantes de un partido político fundado hace ocho décadas por una ex eurodiputada socialista que destacó por su oposición al sistema foral navarro.

La plaza del Castillo es hoy un enorme solar en donde la maleza se ha apoderado de todos los rincones, y, lo que es peor, parece que la estructura del parking que en ella se construyó empieza a ceder por el lado norte, por lo que en breve podríamos encontrarnos con un enorme socavón, que ya, a día de hoy es considerable.

La Catedral fue desmontada en su día, piedra a piedra, para ser trasladada a Estados Unidos. Aquellos norteamericanos, buscadores de arte, no se sabe muy bien por qué, se llevaron todo el edificio, pero se dejaron la fachada.

Curiosamente el primer edificio en caer fue el que entonces denominaban Baluarte, que por lo visto no tenía la misma solidez y consistencia que los edificios construidos en la parte más antigua de aquella urbe; aunque todavía pueden verse algunos adoquines por el entorno del solar de aquél edificio. Junto a aquél, dicen que un grupo de individuos de etnia gitana desmontaron la estructura metálica de otro gran edificio cuyo nombre todavía hoy nos evoca la vieja aspiración española de soberanía sobre una roca llena de monos.

Nada queda tampoco del viejo Archivo General de Navarra, ni de otros muchos edificios a los que, siendo antiguos, se les quiso dar un toque arquitectónicamente moderno; hasta el punto que lo que un día fue Condestable pasó a denominarse Condeinestable.

Llama enormemente la atención a los investigadores actuales cómo a la hora de hacer un estudio toponímico de aquella Pamplona que quedó deshabitada en el 2015, se encuentra una amplia gama de topónimos que tienen la terminación “Reyno de Navarra”; sospechan algunos que pudo esto deberse a una epidemia republicana, en donde la palabra “reyno” era tan solo una contracción lingüística.

Futuro museo

La noticia es que el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra ha incluido en los presupuestos del próximo año una importante partida destinada a la creación de un museo en la ciudad condal de Guendulain, concretamente en el barrio de Zizur Mayor, en donde quede recogida la memoria de aquella ciudad que durante siglos fue la capital de Navarra.

Quiere ser un recurso turístico de primer orden, en donde los turistas puedan llegar a conocer como eran hasta el 2015 las fiestas de San Fermín que los pamploneses celebraban en el mes de julio. Imágenes del encierro de los toros, el busto relicario de San Fermín, incluso las figuras de lo que fue la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que durante algo más de 150 años ambientaron en fiestas esas mismas calles que hoy vemos desoladas, cubiertas de maleza, y llenas de escombros, coronando la margen izquierda del río Arga.

En el futuro museo se expondrá también una “villavesa”, la locomotora del castañero, lo que sobrevivió del monumento al encierro, la campana María, y una bota de las tres “Z”; en este sentido es destacable el esfuerzo que ahora mismo está haciendo la consejería de Cultura y Turismo por hacer una recreación de los que fue el “carrico Moreno”. Igualmente, un juego interactivo permitirá a los guendulaineses y a cuantos turistas visiten este espacio museístico, conocer de cerca los principales rasgos biográficos de los últimos alcaldes que tuvo Pamplona, siendo posteriormente necesario vincular sus nombres con objetos concretos, como puede ser una excavadora, o un centro de aguas termales, entre otros; de tal forma que a quien consiga emparejar a todos se le obsequiará con un lote de maquillaje Lizaur.

En fin, esta es, de forma muy resumida, la historia de un despoblado, hoy tierra de nadie, que tuvo el privilegio de ser la principal ciudad de Navarra durante veinte siglos. Sirvan estas líneas de homenaje a todos aquellos pamploneses que a lo largo de los siglos dieron vida y continuidad a esta localidad. Un recuerdo muy especial a quienes vivieron y sobrevivieron al asedio romano en el siglo I, al asedio castellano-guipuzcoano en el siglo XVI, y al asedio carlista en el siglo XIX, porque a pesar de todo ello todavía hubo siempre una llama de esperanza y un testimonio de la verdadera esencia de esta tierra. Recuerdo, emotivo también, para quienes en los años 1893 y 1894 consiguieron eliminar a Gamazo del Gobierno central y devolverle a esta tierra el orgullo de ser foral, el orgullo de haber sido la capital de un viejo reino, y el recuerdo de que ese reino fue un estado independiente. Y, por último, un recuerdo especialmente cariñoso al ciudadano anónimo, al del día a día, al que raramente salía en los medios, al que sufría la ORA, al que chateaba por “lo viejo”, al mozo-peña, al casta (también llamado PTV), y al que acudía cada dos domingos al estadio de fútbol a animar a Osasuna. Y…, hablando de Osasuna…, tantas décadas después todavía se recuerda aquella gesta en la Liga 2009-2010, en la que después de las Navidades, no se sabe de donde sacaron fuerzas, pero sorprendieron a todos con un juego extraordinario que les llevó, por vez primera en su historia, a ser los campeones de Liga.

Texto: Fernando Hualde

Fotografías: Iker Andrés

Diario de Noticias, 28 de diciembre de 2083

GUÍNDANO

2009-12-20T23:53:00.001+01:00

ÁLBUM FOTOGRAFICO

IMÁGENES TOMADAS EN EL AÑO 1997 EN EL DESPOBLADO DE GUÍNDANO (URRAUL ALTO).

FOTOS: JUAN LUIS LANDA

Frontal del caserío de Guíndano. Edificios en ruinas, casas sin puertas, pueblo sin gente; esta es la realidad de un pueblo cuyo deterioro es progresivo y a un ritmo que se nos antoja excesivamente rápido.

La iglesia de San Julián, que antaño acogió las predicaciones del padre Esteban de Adoain, hoy está invadida por la vegetación.

La torre de la iglesia emerge, perfectamente camuflada en el paisaje, como magnífica atalaya desde la que se domina buena parte del valle de Urraul Alto

Las pinturas murales que en otro tiempo decoraron el interior de este templo sufren el mismo deterioro y la misma suerte que el resto del templo. Alguien pensó que no eran valiosas.

Así estaba la iglesia de Guíndano en 1997; hoy está mucho peor; y mañana...

Las solemnidades religiosas de otro tiempo han dado paso al abandono y a la ruina. La Virgen se llevó a la iglesia de Arce; y se ausentó el retablo, y con él todas las imágenes. San Julián ya no tenía quien le rezase.

MONDELA

2009-12-14T16:25:00.004+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Imagen obtenida en el despoblado de Mugueta (Lónguida) el 30 de octubre de 2009. En los terrenos que aparecen a la derecha se calcula que pudo estar el despoblado de Mondela. (Foto: Esteban Labiano)

Ubicación

El despoblado de Mondela estuvo situado dentro del triángulo que forman las localidades de Mugueta (Lónguida), Larequi (Urraul Alto) y Ozcoidi (Urraul Alto); concretamente muy cerca de este último pueblo. El Diccionario Geográfico de Madoz lo sitúa dentro del término de Mugueta; mientras que la Gran Enciclopedia de Navarra lo sitúa dentro de Urraul Alto. Lo cierto es que allí hay una pequeña franja de terreno que actualmente pertenece a Urraul Alto, mientras que antes perteneció a Lónguida.

Historia

Mondela fue señorío de realengo. La primera referencia documental que se tiene de este lugar es del año 1280, en donde vemos que junto con Ozcoidi y Argaiz debía ese año una pecha anual de 3 cahíces, 3 cuarteles de trigo y 9 cahíces, 3 cuarteles de cebada y avena, más 2 cahíces de trigo y otros tantos de cebada y avena en concepto de cena.

En 1540 ya figura en los documentos como despoblado, lo mismo que Argaiz. Si bien hay que aclarar que en el Libro de Fuegos del año 1365 ya no aparece, entendiéndose que en ese siglo XIV es cuando quedó deshabitado. Ambos despoblados, Mondela y Argaiz, estaban muy próximos y los dos pertenecían entonces a Lónguida. Los vecinos del entorno los arrendaban juntos (no se podía coger uno y dejar el otro). Ese año de 1540 quien aprovechaba con sus ganados las hierbas y las aguas de Mondela y de Argaiz era Martín Perez de Sansoain (de Sansoain, en Urraul Bajo). En el año 1579 el prendamiento de una yegua en Mondela dio pie a un pleito entre lugareños del entorno. Entre los años 1623 y 1627 un nuevo pleito forzó a regular el derecho de "vecindad forana" de Mondela y Argaiz (se llamaba foranos a los que tenían derecho a usar o explotar hierbas y aguas). En el año 1790 el forano de Mondela y Argaiz era el salacenco Pedro Fermín Ochoa y Morea, de Ezcaroz. En 1796 era otro salacenco, este de Ochagavía, el forano de Mondela y Argaiz; su nombre era Juan Ramón Bornás, que acabo instalándose en Mugueta como señor de su palacio (todavía esta en la fachada del palacio de Mugueta su escudo salacenco).

Curiosamente lo único que queda de Mondela, además de las referencias en documentos del Archivo General de Navarra, es el nombre de Casa Mondela, en la localidad de Zuazu (Izagaondoa), reconvertida hoy en garaje de maquinaria agrícola, y que nos remonta al siglo XVII para encontrarnos con la figura de Teresa Mondela, descendiente de este lugar de Mondela.

Queda igualmente, junto a Ozcoidi, el topónimo de Mondela, que se sobrentiende que se corresponde con el emplazamiento exacto de este antiguo despoblado. Se trata de un paraje poblado hoy de robles y matorral bajo de enebro y ollagas. Un incendio, provocado, que hubo hace unos años, dejó al descubierto algunas franjas de terreno que evidenciaban la existencia de primitivas construcciones de piedra.

YÁNIZ

2009-12-07T10:47:00.003+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación

El despoblado de Yániz estuvo dentro del término municipal de Los Arcos, en el camino que va hacia Etayo.

Historia

En el siglo XIII la Corona tuvo heredades en este lugar. Lo mismo sucedía en el siglo XIV con el monasterio de Irache.

De aquél despoblado únicamente ha llegado hasta nuestros días su iglesia, convertida hoy en ermita de San Vicente. Cada 22 de enero acudía allí el Ayuntamiento de Los Arcos acompañado del clero y de los vecinos para rendir culto a San Vicente, celebrando una misa por la mañana. Era costumbre que al finalizar la eucaristía se bendijese el pan y el vino, para seguidamente arrojar los trozos de pan al exterior desde una pequeña ventana, en donde todos los asistentes se peleaban por hacerse con los pequeños trozos de pan, que después se repartían entre las cuadrillas y entre todos los asistentes para degustarlos en el almuerzo. Posteriormente, avanzada la mañana de este día, bajaban los mozos a Los Arcos con las rondallas para recorrer sus calles en animada comitiva y solicitar a las mozas una aportación que normalmente solía ser jamón o embutido, con el que solían hacer suculentas meriendas en las bodegas cercanas, hoy ya desaparecidas.

Cuenta una leyenda que una madre estaba espigando junto con sus dos hijas durante la misa del Santo y esta les dijo “si a misa a Yaniz no vais piedras normas os volváis”. Este es el origen que se cuenta de la existencia de tres menhires situados muy cerca de esta ermita, o iglesia del lugar de Yániz, existencia que acabó cuando un vecino demolió los mismos para arreglar el camino. Estas piedras eran visitadas con frecuencia por arqueólogos e historiadores. Por último decir que el origen más probable del lanzamiento del pan podía deberse al reparto de pan que realizaba el ayuntamiento entre la población en épocas de hambre.

SABAIZA

2009-12-07T10:40:00.003+01:00

ANECDOTARIO

Nacimientos

Es intención de este blog aportar en cada lugar, en la medida que se vaya sabiendo, una relación de las personas nacidas en cada núcleo de población que haya quedado deshabitado.

Así pues, en el lugar de Sabaiza de momento tenemos constancia del nacimiento de las siguientes personas:

Año 1715: Graciosa Armendáriz Echeberria

Año 1741: María Josefa Zariquiegui Echeberria

GUETADAR

2009-12-07T10:31:00.002+01:00

ANECDOTARIO

Nacimientos

Es intención de este blog aportar en cada lugar, en la medida que se vaya sabiendo, una relación de las personas nacidas en cada núcleo de población que haya quedado deshabitado.

Así pues, en el lugar de Guetadar de momento tenemos constancia del nacimiento de las siguientes personas:

Año 1730: Juan Ángel Janariz

ZIROZ

2009-12-07T10:16:00.000+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación

El lugar y despoblado medieval de Ziroz estuvo emplazado en el valle de Ibargoiti, en el actual término de Salinas, junto a su muga con Zabalza. Apunta el historiador Roldán Jimeno Aranguren que sus vestigios se extendían por un altozano que domina el barranco de Ubel.

Historia

Lo encontramos mencionado en el documento del año 1094 que recoge la donación del monasterio de Elizaberria a Leire. No hay que olvidar que Elizaberria y Ziroz estaban ambos dentro del término municipal de Salinas. En ese documento aparece como testigo Aceare Ortiz de Ziroze. Para el año 1434 ya había desaparecido.

Según Roldán Jimeno perduraban las ruinas de su cementerio e iglesia; habiendo sido trasladada su pila bautismal al Museo Diocesano.

MARSAIN

2009-12-07T10:06:00.001+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación

Estuvo ubicado este núcleo de población en el valle de Ibargoiti, muy cerca de Salinas, concretamente en el extremo occidental de su actual término municipal, en un altozano que mira hacia Equísoain.

Historia

Es Roldán Jimeno Aranguren en su trabajo Cristianización y tradiciones cultuales en Vasconia (publicado en 2008 en el “Bulletin du centre d´études medievales d’Auxerre”) quien se hace eco de la existencia de este despoblado en el valle de Ibargoiti. Según indica este historiador la parroquia de este lugar pudo estar emplazada en el indicado altozano orientado hacia el remodelado lugar de Equísoain, al pie de la Higa de Monreal y también despoblado.

Se sabe que fue un señorío nobiliario, que en el año 1210 algunos de sus collazos fueron donados a los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que en el año 1366 sólo tenía un fuego, y que muy poco después, al menos en 1434, ya quedaba definitivamente despoblado. Igualmente se sabe que en el año 1684 todavía estaba en pie su iglesia, de la que se ignora la advocación a la que esta estaba dedicada.

ELIZABERRIA

2009-12-07T09:53:00.006+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Otros nombres: Lizaberria

Ubicación

El lugar de Elizaberria estaba situado en el valle de Ibargoiti, al sur de Salinas; concretamente a la izquierda de la carretera que va a Zabalza; muy cerca de la muga de ambos términos.

Historia

Son varios los lugares en Navarra que han llegado a denominarse Elizaberria, nombre vasco que se traduce como “iglesia nueva”. Precisamente por ello, y para diferenciar a este Elizaberria de otros, la documentación conservada nos aporta el dato de que en el año 1097 se le denominaba Elizauerria de Saualza, mientras que en los siglos XII y XIII aparece bajo la denominación de Elizaberria de Ibargoiti.

Era simultáneamente lugar y monasterio; este último dedicado a Santa María, y dependiente del monasterio de San Salvador de Leire.

El historiador Roldán Jimero Aranguren en su trabajo Cristianización y tradiciones cultuales en Vasconia (publicado en 2008 en el “Bulletin du centre d’études medievales d’Auxerre”) apunta la hipótesis de que el origen de este despoblado, profusamente documentado desde finales del siglo XI, pueda estar relacionado con la renovación impulsada a lo largo del Camino de Santiago.

Curiosamente es en el siglo XIII cuando a nivel documental queda extinguido este lugar, y sin embargo en la primera década del siglo XXI todavía quedaban algunos restos de la cabecera románica de su templo y una parte de su recinto mural.

Estado de conservación

Sorprende ver el estado de abandono que vive este edificio. Está pidiendo a gritos una intervención. Seguramente que ya no es hora de pedir su reconstrucción de este antiquísimo monasterio, pero sí que procede una limpieza del entorno y una consolidación de sus ruinas. Es un edificio con una categoría, con un nivel artístico y con una entidad histórica que lo hacen merecedor de este esfuerzo.

Texto y fotos: Fernando Hualde

(Fotos: 7 diciembre 2009)

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ELIZABERRIA EN 1982

Fotos obtenidas el 27 de enero de 1982 por Adolfo Etxegarai

El paso de los años deja su huella; en este caso es la huella de la dejadez y del abandono, la que nos muestra cómo en las últimas décadas se ha dejado que esta joya arquitectónica quede invadida de vegetación. Así estaba hace unos años este antiguo monasterio de Elizaberria.

USUMBELZ

2009-12-02T18:25:00.003+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación

Se encuentra este despoblado en el término de Ezprogui, antiguo “Val de Aibar”, ubicado entre la localidad de Moriones y el despoblado de Guetadar. Desde la localidad de Moriones, por detrás de su cementerio, sale una pista hacia el despoblado de Guetadar. 200 metros antes de llegar a la presa de Guetadar una casi invisible senda nos lleva hasta Usumbelz.

Historia

Esta localidad ya en el siglo XV figuraba como despoblado. En el siglo XVI, en el año 1553 Luis de Beaumont aspiraba a poseer este señorío ante el patrimonio real. Seguramente que en esa época ya estaba de nuevo habitado; en 1646 contaba con dos fuegos. En el año 1802 la localidad de Usumbelz formaba parte del mayorazgo de Mendinueta. En 1858 tenía 16 vecinos; en 1887 tenía 6 habitantes; 10 en 1930; 8 en 1940; y 5 en 1950. Para el año 1960 ya estaba despoblado de nuevo, igual que sucedía con los otros despoblados que integran la finca forestal de Ezprogui.

En los años cuarenta del siglo XX su iglesia dependía de la de Guetadar. Pertenecía entonces al Conde de Aibar; su colono era Canuto Orzanco, casado con Nicasia Armendariz. Este matrimonio, y sus hijos (Zoilo, Demetrio, Lucía, Asunción, Timoteo, Adriana...) fueron los últimos habitantes de esta localidad.

Estado actual

La localidad de Usumbelz podríamos decir que es casi inaccesible. Solo apta para montañeros y para personas dispuestas a moverse entre zarzas. Quedan medianamente en pie tres edificios.

Por un lado está la iglesia, sin cubierta, sin vigas, sin puerta ni dintel, con paredes a media altura, cuyo interior está totalmente cubierto de maleza, y sin ningún signo exterior e interior que ayude a pensar que esas ruinas corresponden al viejo templo. Anexo a la iglesia hay un pequeño habitáculo, también desprovisto de cubierta y de puerta, repleto de maleza. Se detecta que el edificio tuvo cubierta de lajas, ausencia total de tejas.

Por otro lado hay un edificio que está claro que es el principal, de dos alturas, si bien la planta baja ha visto elevar su suelo a causa del hundimiento de todo el tejado de lajas. Conserva algunas de las vigas que soportaron el suelo del piso superior. Ventanas muy pequeñas, y portada rectangular sin puerta. En el muro trasero sobrevive todavía el sukapare (hueco que había detrás del fogón). La pared que da directamente al río (que discurre 10 metros más abajo, casi en línea vertical) si se mantiene todavía en pie es porque el entramado de hiedras la ha consolidado. En el lateral opuesto a esa pared, junto al edificio, hay un pequeño complejo de muros que en otro tiempo sirvieron para encerrar ganado.

Y el tercer edificio, también en ruina total, es de reducido tamaño, en el que quedan pequeños lienzos de cubierta, que fue oblicua y con caída hacia atrás. Se puede apreciar el antiguo sistema de construcción tradicional de tejados, en donde sobre las vigas de madera se colocaban varas de boj, que es una madera muy resistente, y sobre estas las lajas planas de piedra.

Quedan restos empedrados del viejo camino que iba hacia Moriones.

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IGLESIA DE USUMBELZ

ESTADO DE CONSERVACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009

(Fotografías: Fernando Hualde y Esteban Labiano)

Interior de la iglesia visto desde lo que fue el coro

Pared lateral vista desde el exterior

Esto es lo que queda de la puerta de la iglesia

Interior de la iglesia, su cabecera, visto desde la puerta

Parte trasera, aquí estuvo el coro

Esto es lo que hoy se ve al otro lado de la "puerta"

Hoy la maleza se ha apoderado del interior

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ARQUITECTURA CIVIL DE USUMBELZ

2 DE DICIEMBRE DE 2009

(Fotos: Fernando Hualde y Esteban Labiano)

Fachada principal de la casa principal

Fachada trasera de la casa principal

Donde hoy se ven los pinos debiera de estar el interior de la casa

Dentro de la casa principal... esto es lo que hay hoy

Vigas, lajas, y maleza, es el panorama que hoy encontramos dentro de la casa principal

En la pared del fondo todavía sobrevive el sukapare del fogón

Recias vigas sobre las que se apoyaba el primer piso

Ya nadie se asoma al exterior, ni pisa ese suelo, ni da vida a esa casa

Rediles para el ganado, que tardarán en desaparecer.

Cuesta creer que esto era la calle

Ayer hubo aquí ganado, hoy silencio y soledad

USAREGUI

2009-12-02T16:51:00.000+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Otros nombres

Ocharagui, Osaragui, Osaregui.

Ubicación

Este despoblado estuvo situado dentro de la actual finca forestal de Ezprogui, entre las localidades de Arteta y Guetadar.

Historia

Todo lo que se sabe es que aparece documentada su existencia desde el siglo XII, y que quedó despoblado en el año 1534. Durante algunos siglos subsistió su iglesia. En el año 1800 este término quedó integrado en el de Arteta.

BURDASPAL

2009-11-30T23:22:00.000+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Texto: Fernando Hualde

Fotos: Iñaki Ayerra

Otros nombres: Burdaspar, Urdaspal, Urdaspar.

Ubicación

Lugar del municipio de Burgui, ubicado en la margen derecha del Ezka, muy cerca de la carretera que va de Burgui a Roncal, a unos tres kilómetros de Burgui.

Historia

Burdaspal es, o fue, una buena finca. Se extiende desde el barranco de Ajanda, al sur, hasta el de Ugañáin, al norte. Es una franja de aproximadamente un kilómetro de terreno llano, bueno para el cultivo teniendo en cuenta la calidad más bien precaria de las tierras de esta comarca. Al oeste confronta con el río Ezka, y al oeste con monte bajo y pinar.

“Los monjes fundadores –escribe Félix Sanz- tuvieron buen ojo para elegir el terreno de la primera abadía del valle… Hasta contaba con una hermosa fuente, la del “Caserío”, de la que los monjes podían abastecerse en el estío”.

En el centro de esta finca, a la altura de lo que hoy se denomina la “revuelta del Caserío” en la carretera hacia Roncal, a unos cien metros al este de una borda, hoy abandonada, se hallaba lo que primero fue el monasterio y después el palacio de Burdaspal.

Monasterio.- Acogió al monasterio benedictino de Urdaspal, que fue visitado a mediados del siglo IX por San Eulogio de Córdoba cuando era abad Dadilano, al que menciona en la carta que escribió a Guillesindo, obispo de Pamplona. Tuvo San Eulogio “ocasión de admirar el espíritu de humildad y obediencia que animaba a los monjes y también su cultura literaria”, según escribe Lacarra.

Todo hace indicar que el monasterio no debía de ser muy grande. Presumiblemente estaba formado por un pequeño grupo de monjes y por algunas familias de criados encargadas del ganado y de las labores agrícolas.

Poseían los monjes algún cubilar para el ganado, un molino, huerta y árboles frutales, incluso algo de viña que les servía para elaborar vino.

Conviene tener en cuenta que en aquella época la localidad de Burgui era tan sólo uno de los pequeños núcleos de población (Burgui, Segarra, Uli, Urgue, y Cortes) que hoy quedarían integrados dentro de su actual término municipal.

El monasterio se encargaba de cobrar los diezmos, primicias y oblaciones de las iglesias que había en estas cinco poblaciones.

El historiador local Félix Sanz, de Burgui, alude a que con posterioridad a la existencia de esos cinco pequeños núcleos de población, existió la iglesia de Santa María de la Cabeza, ubicada también dentro del actual término de Burgui. Y de esta iglesia nos cuenta este historiador que dicen las crónicas que en el año 1090 el abad de Urdaspal (Burdaspal), un tal Raimundo, “intentó crear, junto a este templo una nueva villa. Para ello el abad dio a un tal Gardelio y a su hijo, clérigo, dicha iglesia; pero parece que el abad trataba de imponer unas obligaciones económicas demasiado rigurosas para los posibles futuros colonos. A quienes fueron a poblar el lugar les otorgaba ‘todo lo que pudierais o pudieran labrar en esas tierras yermas o incultas, y que nos entregueis el diezmo de las mismas’. Pero a la vez exigía a los futuros súbditos otras servidumbres un tanto arbitrarias, como la de trabajar 15 días para el monasterio recibiendo durante la quincena solo pan y vino… Ante tales pretensiones parece que no hubo quien se presentara a solicitar la vecindad para esta futura nueva villa”.

El rey Sancho Ramírez hizo donación de este monasterio el 28 de enero de 1085 al de San Salvador de Leyre, por cuya cesión, después de extinguido y arruinado, se convirtió el lugar en señorío particular.

Es de suponer que desde su vinculación con Leire tuvo un templo dedicado a la advocación de San Salvador, que de alguna manera San Salvador representaba al Cristo triunfante y glorioso del Tabor y la Resurrección.

El monasterio tenía fuera del valle un par de decanías (fincas o iglesias rurales propiedad de un monasterio), que eran las iglesias de Santa María de Olaz, en el valle de Lónguida, y la de San Martín de Ologasti, en la Canal de Berdún, junto a Aso y Miramón.

Señorío.- Burdaspal fue también un señorío, con palacio de cabo de armería y de los de la nómina antigua, con llamamiento a Cortes.

Por lo general las relaciones del señorío de Burdaspal con Burgui no fueron muy buenas, pues la condición de señorío no encajaba con las ordenanzas del Valle de Roncal ni con la condición que gozan los roncaleses de hombres libres, no sujetos a señorío.

El linaje de los Burdaspal estuvo repartido fundamentalmente en las localidades de Burgui, Aoiz, y Peralta; vamos a centrarnos aquí en la rama que permaneció fiel a sus raíces, en el propio lugar de Burdaspal.

El primer dueño y señor de Burdaspal que conocemos es Juan de Burdaspal, señor de los palacios y lugar de Burdaspal, de sus términos, y de los bienes agregados de Liédena y de Burgui, quien se preocupó de vincular en mayorazgo sus bienes y apellido al otorgar carta de testamento con fecha 20 de mayo de 1543 ante Juan Pérez de Navascués, notario público y jurado del Reino de Navarra. Este documento nos permite conocer que se casó con doña Grazia, con la que tuvo los siguientes hijos: Juan (su sucesor), Salvador, Cristóbal, Catalina, Blasco (rector del señorío), Marco (fallecido sin tomar estado), y Lucía (fallecida siendo niña).

Ya en el año 1545 nos encontramos con Juan de Burdaspar, señor del palacio de Burdaspal, e hijo del anterior. En aquél momento encontramos al hijo pleiteando con Basilio Burdaspar, rector de la iglesia de Burdaspal y residente en Sangüesa, a causa de varias posesiones, entre ellas una casa en Burgui.

Era el año 1556 cuando Miguel de Andrés, colector del valle de Roncal, se mete en un pleito con Juan de Burdaspar, señor del palacio de Burdaspal, a causa del impago de 4 ducados y medio de cuarteles y alcabalas.

Al año siguiente, 1557, el valle de Roncal inicia un largo y complicado proceso contra el señor del palacio de Burdaspal exigiéndole el pago de cuarteles y alcabalas como cualquier vecino del valle. Este proceso se alargó nada menos que hasta el año 1643, con el resultado negativo para las pretensiones de los roncaleses, pues la Cámara y Consejos Reales de Navarra, atendiendo a que “la casa de Burdaspal a sido Casa y Palazio de Cauo de Armería de tiempo prescripto e inmemorial, de cuio principio no ha hauido ni ai memoria de ombres en contrario, y en toda la dicha Valle,, por todos los de aquella, ha sido realmente tenido por Palazio y Casa de libertad y no por ottra, no en perjuicio de la dicha Valle sino en honrra della”, tal y como quedó sentenciado en los procesos de 1565 y 1570.

En el año 1560 nos encontramos a Pedro Pérez de Urzainqui, natural y vecino de Urzainqui, envuelto en un nuevo pleito contra Juan de Burdaspar, señor de Burdaspal, “sobre pago de 34 ducados y 12 tarjas de alcance de cuentas y, por vía de reconvención, pago de 8 florines de una obligación”.

Juan de Burdaspar, y su hermano Blas, protagonizan en 1570 un nuevo pleito contra Sancho Ledea y otros vecinos de Burgui, a quienes reclama que le paguen una indemnización por los daños que los ganados de estos han causado en sus piezas.

A Juan le sucede su hermano Blas de Burdaspal, que ocupó el cargo de señor durante muy pocos años, tiempo suficiente para pactar con el Valle los derechos de peaje, correspondientes a sus jurisdicciones.

Tras su fallecimiento le sucede en el cargo Domingo de Burdaspal, Señor de Burdaspal y de Liédena que se casó con doña Águeda de Garat, en cuya casa solariega de Urzainqui nació posteriormente el famoso capitán don Raimundo Necochea de Iñiguez, que pasó a la posteridad por haber sido la persona que capturó en el Perú al rebelde emperador inca Tupac Amaro.

En 1577 el señor de Burdaspal era Fernando de Burdaspar, de quien sabemos que era hijo de Águeda de Olleta, y que compartió el título con su hermano Miguel de Burdaspal y Garat, que casó con María Fernández de Urniza (hija de Miguel y de Ana Fernández de Ardanaz).

Una multa por desacato al juez de insaculación le pusieron en 1608 al vecino de Aoiz Miguel de Burdaspar, que en ese momento ostentaba los títulos de señor de los palacios de Burdaspal y de Liédena.

Le sucede su hijo José de Burdaspal y Fernández de Urniza, que fue Diputado de las Cortes celebradas en 1642.

En el año 1630 nos encontramos con un pleito que enfrenta a Ana María Fernández, viuda de Domingo de Burdaspal, y que se autotitula señora de Burdaspal, con la villa de Burgui “sobre ejecución por 830 ducados de venta de 830 robos de trigo”.

En 1643 José de Burdaspar, señor del palacio de Burdaspal, pleitea contra Pedro de Vergara, vecino de Urzainqui, “sobre ejecución de un vedado por 28 ducados de réditos de un censo de 120 ducados de préstamo”. Tres años más tarde contrae matrimonio con Josefa de Acedo y Romeo, de Tiebas. Residen en Aoiz.

Es en el año 1651 cuando vemos a José de Burdaspar envuelto en un pleito contra el Fiscal del Reino a causa de la “información de cédula real relativa a solicitud de acostamiento de 50.000 maravedís”. En ese momento José de Burdaspar era señor del palacio de Burdaspal (término de Burgui), del palacio de Racas (término de Navascués), del palacio de Guesaleria (en Ochagavía), y de los palaciós de Ustés y de Liédena. Concretamente los palacios de Racas, de Ustés y de Guesaleria, así como las pechas de Cerréncano, con todas sus preeminencias, derecho de asiento en Cortes y acostamiento, las recibió José de Burdaspal tras morir su tío-abuelo, Juan de Racas, sin sucesión; patrimonio este que desde entonces queda incorporado al linaje de Burdaspal.

La cédula de José de Burdaspar, fechada en Madrid el 14 de septiembre de 1653, consignaba su calidad de hijo-dalgo, noble por todos sus abolorios, e informaba que en 1638 había servido, con una compañía de cien hombres, en la villa de Burguete “los cuales levantó en la villa de Aoiz, siendo Alcalde”, y también que había asistido al sitio de Fuenterrabía.

Pero José de Burdaspar no sólo pleiteaba contra los vecinos del valle o contra el Fiscal, ni tan siquiera su propia familia se libraba. En 1665 lleva a su propio hijo ante los tribunales, que se llamaba igual que él, y que además debiera de ser su sucesor; la razón no era otra que la de que su hijo quería tomar a cuenta 700 ducados de los bienes de su mayorazgo para pagar la dote de su hermana Josefa. Le negó a su hijo el derecho de sucesión, muriendo este hijo “sin tomar estado” después de asistir a las Cortes Generales de 1677.

Ese mismo año de 1665 los vemos pleiteando contra el abad de su iglesia, Francisco Girón, a la vez que exigía ser él quien eligiese al clérigo que ejerciese en su iglesia; y en 1666, y durante trece años, José de Burdaspar mete en un proceso a su propio hermano Joaquín a causa del permiso para tomar a censo 500 ducados en su mayorazgo.

En 1672, como una prolongación del pleito que hemos visto en 1643, volvemos a encontrar un pleito que enfrenta a Martín de Arles, presbítero beneficiado de la iglesia de Urzainqui, y cesionario del urzanquiar Pedro de Vergara, con José de Burdaspar, señor de los palacios de Burdaspal (Burgui) y de Racas (Navascués) “sobre ejecución de una heredad por réditos de un censo de 80 ducados de préstamo”.

Dos años más tarde, en 1674, José de Burdaspar, en calidad de señor de los palacios de Burdaspar y de Racas, casado con Josefa de Acedo, pleitea contra Juan Antonio de Acedo, de Tiebas, sobre el pago de 2.500 ducados de dote, ofrecidos en los contratos matrimoniales. Jose de Burdaspar y su mujer vivían entonces en Aoiz.

Cuatro años después, en 1678, vemos todavía a Josefa Acedo, en calidad de viuda de José de Burdaspar, acudir a los tribunales a causa de la demanda interpuesta por su hermano, Juan Antonio Acedo, vecino de Enériz en ese momento y señor del palacio de Iriberri (Leoz); en esta ocasión el pleito era por culpa de 900 ducados de la dote.

Del matrimonio formado por José de Burdaspal y Josefa de Acedo nacieron el ya mencionado José (desheredado) y Teresa.

Así pués, doña Teresa de Burdaspal y Acedo pasa a ser la nueva señora de Burdaspal, y titular de todas las propiedades y mayorazgos que le venían por herencia. Se tiene constancia de que en 1719 hubo un proceso de doña Teresa Burdaspal y Acedo, vecina de Pamplona, dueña del palacio y señorío de Burdaspal, contra el Fiscal y Patrimonial y los jurados, vecinos y concejo de Burgui, para que estos le devolviesen cinco robos y medio de trigo que le exigieron para el pago del cuartel correspondiente a dicho palacio y señorío, por ser libres y exentos de esa contribución desde muy antiguo.

Teresa se casó con Esteban de Echeverría, capitán de Marina, de la casa de Olano, por cuyo matrimonio agregó a los suyos el mayorazgo fundado por él mismo en Pamplona.

Una vez que Teresa de Burdaspal quedó viuda hizo la distribución de sus bienes tal y como había quedado dispuesto por testamento otorgado en 1726 en la ciudad de Pamplona; y esta distribución la hizo entre los siguientes hijos: María, Fermín, y María Bernarda.

Merced a ese testamento el nuevo titular de los palacios y mayorazgos pasa a ser Fermín de Echeverría y Burdaspal (desaparece Burdaspal como primer apellido). Fermín fue Capitán de Dragones con el Marqués de Caylus, asistiendo entre otras a las acciones de Almansa, Lérida y Villaviciosa. Posteriormente, en 1738, fue nombrado Alcalde de Pamplona, en cuya fecha visitó la capital la Reina doña María Ana de Neoburg.

Se casó con Dionisia de Azpilcueta, hija del muy ilustre señor D. Antonio, Consejero de Su Majestad, y de doña Felicia de Iriarte.

De Fermín y de Dionisia nació Antonio de Echeverría-Burdaspal y Azpilcueta.

En el año 1744 nos encontramos con que Antonio de Echeverría y Azpilcueta (obsérvese que ya no utiliza el apellido Burdaspal, al menos en esta ocasión) en calidad de descendiente de la casa de Echeverría en el lugar de Olano (Valle de Ulzama) solicita de las Cortes del Reino que se acredite su nobleza; Antonio de Echeverría era en aquél momento señor de Urdaspal y de los palacios de Racax Alto, Liédena y Ustés. Desde el año anterior venía pleiteando sobre su derecho de asiento en las Cortes Generales.

Antonio de Echeverría asistió a las Cortes de 1757 y 1780; litigó con el valle de Roncal la titulación de su solar (por muerte sin sucesión de doña María Isabel de Acedo), lo que creó una situación anómala e irregular en la que llegó a perder temporalmente la propiedad.

Dentro de la segunda mitad del siglo XVIII figuraba como casero y arrendador del caserío de Burdaspal don Juan Ibañez, quien había dejado este lugar, en alquiler, al mencionado don Antonio de Echeverría y Azpilcueta, vecino este último de Pamplona y de Tafalla.

Lo cierto es que Antonio de Echeverría, tan preocupado por acreditar su nobleza, se las tuvo que ver con la Junta del Valle de Roncal en un pleitó que duró desde 1761 hasta 1798 a causa de la pretendida denominación de “palacio” a la casa de Burdaspal.

En el año 1802 todavía se mantenía como señorío.

Sobre las ruinas del monasterio se levantó una iglesia dedicada a San Salvador, que hacía las veces de abadía rural. Se sabe que a mediados del siglo XIX estaba en ruinas y que del monasterio todavía quedaban algunos vestigios.

Durante buena parte del siglo XX los lugareños conocían a Burdaspal como El Caserío, quizás –según apunta Félix Sanz en su libro “Burgui, un pueblo con historia” (2001)- en recuerdo de las casas de criados y menestrales que debíó haber alrededor de este señorío.

Escudo.- Las armas del palacio y apellido de Burdaspal son: escudo de oro, fajado de cuatro de azur que, con este color, o esmaltadas de sinople, se han usado indistintamente por las diferentes familias originarias de esta casa.

URGUE

2009-11-30T22:55:00.000+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación

Se desconoce el lugar donde estuvo ubicado este núcleo de población; tan sólo sabemos que estaba dentro del actual término municipal de Burgui, en el valle del Roncal.

Historia

En los siglos IX y X, al menos, dentro de lo que hoy es el término de Burgui había cinco núcleos de población; sus nombres eran Burgui, Segarra, Uli, Urgue, y Cortes. Todos ellos dependían del monasterio de Urdaspal, o Burdaspal.

La proximidad del reino de Aragón y la orografía del terreno, hizo que en esos montes, igual que pasó en otros muchos sitios, estas pequeñas villas optasen –principalmente por razones de seguridad- por agruparse. En este caso se agruparon todos en torno a la villa de Burgui, reforzándola.

ULI

2009-11-30T22:52:00.000+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación

Se desconoce el lugar donde estuvo ubicado este núcleo de población; tan sólo sabemos que estaba dentro del actual término municipal de Burgui, en el valle del Roncal.

Historia

En los siglos IX y X, al menos, dentro de lo que hoy es el término de Burgui había cinco núcleos de población; sus nombres eran Burgui, Segarra, Uli, Urgue, y Cortes. Todos ellos dependían del monasterio de Urdaspal, o Burdaspal.
La proximidad del reino de Aragón y la orografía del terreno, hizo que en esos montes, igual que pasó en otros muchos sitios, estas pequeñas villas optasen –principalmente por razones de seguridad- por agruparse. En este caso se agruparon todos en torno a la villa de Burgui, reforzándola.

SEGARRA

2009-11-30T22:49:00.000+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación

Se desconoce el lugar donde estuvo ubicado este núcleo de población; tan sólo sabemos que estaba dentro del actual término municipal de Burgui, en el valle del Roncal. Todo hace pensar que su ubicación puede estar relacionada con el actual topónimo de Cegarra, que da nombre a un monte de Burgui.

Historia

CORTES

2009-11-30T22:40:00.000+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación

Se desconoce el lugar donde estuvo ubicado este núcleo de población; tan sólo sabemos que estaba dentro del actual término municipal de Burgui, en el valle del Roncal.

Historia

PEÑA

2009-11-15T00:11:00.002+01:00

EL DESPOBLADO DE PEÑA REVIVE POR SAN MARTÍN

El pasado 11 de noviembre, por unas horas, el despoblado de Peña recuperó su pulso vital. Sus vecinos volvieron a ocupar su espacio, se llenó de nuevo el templo, y no faltó el recuerdo a todos los que allí han vivido.

Las casualidades son las casualidades, y no hay que darle más vueltas. Entre mis muchas asignaturas pendientes que yo tengo en mis recorridos por el patrimonio de Navarra, estaba la de visitar el despoblado de Peña, que solo conocía por fotografías y que me parecía, sencillamente, espectacular.

La excursión la proyecté con un amigo para este pasado martes, pero la lluvia nos forzó a retrasarla al día siguiente, que era miércoles y 11 de noviembre. Y allá que fuimos.

De Pamplona a Sangüesa; de “la que nunca faltó” a Gabarderal; y de allí a Torre de Peña, un pequeño poblado por el que pasa la Cañada Real de los Roncaleses, y que sorprende por la gran colección de estelas funerarias que desde hace cuatro décadas decoran el pequeño jardín que hay delante de su iglesia de San Gabriel. Estábamos ya dentro del término de Peña, un término municipal que durante siglos ha tenido un único propietario, y que hace tres generaciones, aun quedando dentro de la misma rama familiar, se dividió en tres partes: Monte de Peña, Sierra de Peña, y Torre de Peña.

Lo cierto es que el guarda de Peña, al ver nuestro coche se acercó interesándose amablemente por nosotros. Le mostramos nuestra intención de dejar el coche allí y, por el camino viejo, subir hasta el despoblado de Peña. Nos dijo que no había ningún inconveniente, y para nuestra sorpresa nos informó que ese era precisamente el día de subir a Peña, pues era 11 de noviembre, fiesta de San Martín, patrón del lugar, y que ese día se abría la iglesia y se hacía una misa honrando al patrón. Estaba claro que, sin quererlo, habíamos elegido muy bien el día.

Los últimos

El camino era estrecho, de esos que antaño llamaban de herradura, pues únicamente se podía transitar andando o con caballerías, y siempre “en fila india”. Y desde allí mismo empezamos la ascensión. Buena parte de la senda discurre bordeando la malla metálica que cierra una de las tres partes de Peña; bordeamos algún sembrado, caminamos entre encinas a la vez que íbamos cogiendo altura, hicimos un alto en el corral que hay a mitad de camino, que por cierto, ¡cuántas casas de Navarra quisieran tener esas piedras de sillería que lucían las paredes del corral!; y es así como, serpenteando con la torre a la vista como regia referencia, llegamos hasta las mismas casas, ya en ruinas, de Peña.

Como era de esperar, en día tan señalado no habíamos sido los únicos en subir hasta allí. Algunos habían subido a pie, como nosotros, y otros en vehículos todoterreno por una de las pistas. Lo cierto es que en aquél templo, que excepcionalmente abría sus puertas ese día –igual que lo hace cada 9 de mayo, San Gregorio-, nos reunimos 29 personas en una eucaristía celebrada por José Mª Marticorena, nuevo párroco de Sangüesa y de Peña, que además era portador de los saludos del Arzobispo para todos los asistentes a ese acto religioso.

La situación era surrealista. La casualidad había querido que fuésemos a Peña precisamente uno de los dos días del año que tiene vida, y además teníamos la suerte de compartir aquella jornada con las últimas personas vinculadas con ese despoblado. De nuevo aquella iglesia estaba llena, de nuevo sonaba bajo esa bóveda el kyrie, de nuevo olía a cera, y de nuevo la figura de San Martín, como tantas veces lo había hecho en otro tiempo, volvía a contemplar a aquellas personas que un día dieron vida a esas casas.

Lamentablemente los amigos de lo ajeno, que encaramándose al tejado, tantas veces habían entrado a esa iglesia buscando no se sabe muy bien el qué, habían forzado a cerrar esa vía de acceso, y en consecuencia ahora no se podían hacer sonar las campanas, lo cual hubiese sido un momento mágico; pero a cambio de eso, Salvador Navarro, encargado de la finca, y nada menos que algo más de sesenta años presente en esos parajes, salió con la campanilla anunciando a los que hasta allí habían llegado que la misa comenzaba.

Era un momento curioso; yo lo valoraba desde la perspectiva de quien va recorriendo todos los despoblados buscando cualquier signo que permita interpretar y recomponer lo que pudo ser la vida en ese lugar. Y lo curioso es que en esa iglesia estaban esa mañana, y en ese momento, todas aquellas personas con las que a mí me hubiese gustado hablar para intentar salvaguardar la memoria de ese lugar. He recorrido decenas de iglesias abandonadas, y era como si alguien me hubiese hecho el regalo de llenarme los bancos de esa iglesia con quienes fueron sus últimos usuarios. No perdí el tiempo. Nada más acabar la misa, mientras se degustaba un generoso lunch a base de pan, chorizo, queso y tallos de espárragos, fui hablando con esas personas.

Allí estaba, entre otros, José Antonio Landa Leoz, un gran conocedor de este lugar, y también la última persona que nació en Peña; esto sucedía un 1 de agosto del año 1939. Llegó a tiempo de ser alumno de la escuela de este pueblo hasta los 8 años de edad. Me contaba que los últimos vecinos de esa localidad habían sido Nicanor Leoz y Asunción Landa, que cerraron la puerta de su casa por última vez en el año 1952. Desde ese año el lugar está despoblado, que esto no quiere decir ni mucho menos que esté abandonado; de hecho la iglesia de San Martín ha conocido arreglos y restauraciones posteriores, incluso la casa Abacial ha llegado a ver cómo su cara externa era rehabilitada muy oportunamente.

El ermitaño belga

Además, en los años sesenta, me recordaba Salvador Navarro, había vivido en Peña un ermitaño de nacionalidad belga; dicen que era pariente, o amigo, de los propietarios de esta finca, monje dominico, y que antes de dedicarse a la vida religiosa había sido ingeniero, pero una descarga eléctrica cuando estaba en una torre de alta tensión le hizo cambiar su vida. Fruto de aquél accidente es que desde entonces tenía que andar con una pierna ortopédica. Era el padre Arnaldo de Liedekerke. Y debo decir que todas las personas con las que hablé en Peña coincidieron, unánimemente, en señalarle como un auténtico santo. Recordaban que se alimentaba exclusivamente de pan, huevos, trigo y leche, que semanalmente le subían los empleados de la finca hasta allí. Fuera de ese contacto los empleados procuraban respetar su vida eremita, y el acuerdo que tenían con él es que si alguna vez no se encontraba bien y necesitaba ayuda, lo único que tenía que hacer era sacar una sábana por la ventana y dejarla colgando. En Semana Santa tenía además la costumbre de no hablar con nadie, eran para él días espiritualmente fuertes, y eso los empleados lo sabían muy bien; de hecho, la comida que se le subía en esos días no la llevaban hasta el despoblado, sino que se la dejaban al pie de una encina que hay en el borde de la pista a unos quinientos metros de la iglesia; y allí acudía el padre Arnaldo a recoger esos modestos alimentos una vez que se aseguraba de que ya no había nadie.

Salvador Navarro recordaba haber conocido en Peña tres casas habitadas: “la del maestro, que era manco, la de Nicanor, y la de Ángel”; incluso recuerda que a Peña iban niños de la localidad aragonesa de Sofuentes, y de Cáseda, a pasar la semana; acudían a esta localidad atraídos por la calidad de la enseñanza.

La casa más grande de este lugar es la denominada Casa Abacial, Uno de los propietarios de esta finca, Beltrán Ibarra, me decía que se desconocía el origen de este nombre, pues la iglesia de Peña nunca había sido abadía, y que es muy posible que tuviese algo que ver con el monasterio que hubo, al menos desde el siglo VIII, un poco más arriba del cementerio, a cuyo frente debió de estar el abad Virila (San Virila), a quien en un momento dado el obispo le mandó trasladarse a Leire para que solucionase un problema que había entre los monjes; acudió allí y lo solucionó con éxito, obteniendo a cambio el beneficio de poder peregrinar a Tierra Santa. En ese viaje ocupó unos años de su vida (se habla de 3 ó 4 años), durante los cuales se produjo en Leire el cambio de orden monástica, por lo que cuando volvió se encontró que en ese monasterio del que él creía ser todavía el abad, los monjes no le conocían. Parece que esto puede ser el origen de la leyenda del abad y el ruiseñor al que estuvo escuchando durante 300 años.

El aviador inglés

Lo curioso es que estábamos allí, junto a la iglesia, hablando después de misa, y era 11 de noviembre. Y si digo que eso es lo curioso es porque hace exactamente sesenta y seis años, en esas mismas y exactas circunstancias, estando los vecinos de charla después de honrar a su patrón, sucedió que oyeron el motor de un avión, sucedió que de inmediato lo vieron, y que vieron que iba en llamas, y que de la cola del aparato colgaba un paracaídas por un hombre cuyo destino no podía ser otro que estrellarse con el avión. Y se estrelló allí cerca, ante la mirada de todos.

Los vecinos rescataron el cadáver. Se trataba de un aviador inglés según rezaba la documentación que llevaba encima, concretamente el capitán Donald Walker, 28 años de edad, de la Royal Air Force; cuyo aparato, un Mosquito había sido alcanzado en Francia por la artillería alemana. Los dos pilotos que allí iban, a pesar de la seria avería, se marcaron como objetivo volar desde las inmediaciones de Toulouse, que es donde les habían alcanzado las tropas de Hitler, hasta España para intentar aterrizar en las llanuras del Ebro, pero la mala fortuna hizo que una vez rebasados los Pirineos el avión se incendiase, así que optaron por saltar en paracaídas; primero lo hizo el copiloto, de apellido Crow, que cayó y se salvó en las inmediaciones de Sos del Rey Católico; y después lo hizo el capitán Walker, con tan mala suerte que el paracaídas se enganchó a la cola del avión, un avión en llamas y sin nadie que lo pilotase.

A aquél hombre le dieron cristiana sepultura en el camposanto de la localidad. Posteriormente su familia visitó su tumba, se le puso una lápida a semejanza de las que se colocaron en Gran Bretaña a todos los caídos en la II Guerra Mundial, incluso enviaban dinero para flores que cada 1 de noviembre fuesen allí depositadas. Cuando Peña quedó despoblado fueron los montañeros de Sangüesa quienes durante un tiempo se ocuparon de subirle unas flores al aviador inglés, y ahora… y ahora son manos anónimas y buenas las que cada primero de noviembre suben hasta ese cementerio y colocan flores en todas las tumbas.

Sobra decir que visitamos la tumba del aviador inglés; no le faltaban flores, ni a ella ni a ninguna. Este es un detalle simple, pero que dice mucho de esos vecinos que allí conocí, personas extraordinarias y de una gran bondad que, sin duda, merecen que se haga un esfuerzo por salvaguardar la memoria de este lugar.

Ya hablaremos otro día de su historia, de su castillo, de su antiquísimo monasterio, de su iglesia, de la familia propietaria, de…; tiempo habrá para hablar de todo esto. Hoy, ahora, tan solo quería dejar constancia de que Peña todavía vive, viven sus raíces, viven los últimos que lo conocieron con vida, y revive cada 11 de noviembre gracias a San Martín, aquél que compartió su capa con un pobre. Hoy tocaba conocer a Peña en su vertiente más humana. Insisto: unas personas extraordinarias.

Diario de Noticias, 15 de noviembre de 2009

Texto: Fernando Hualde

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JULIO

2009-11-10T01:57:00.007+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación

Se encuentra este despoblado en el término de Ezprogui, antiguo “Val de Aibar”, ubicado entre la localidad de Moriones y el despoblado de Guetadar. Desde la localidad de Moriones, por delante de su cementerio, sale una pista que pasa por Loya y Arteta, antes de llegar a Julio, que lo encontramos en el lado derecho de la pista debidamente anunciado con el clásico monolito que en su día se puso para anunciar a los despoblados de esta finca.

Historia

Es muy poco lo que se sabe de esta localidad. Además de su condición de señorío, sabemos de Julio que en el año 1802 era uno de los siete lugares que integraban la Vizcaya del valle de Aibar. De esos siete lugares, cuatro (Julio, Usumbelz, Guetadar y Arteta) pertenecían al mayorazgo de Mendinueta. En aquél año contaba este lugar con dos casas habitadas por un total de 18 personas. El gobierno sin embargo era el que tenían allí los señoríos de realengo, es decir, dependía del diputado del valle y de los regidores del lugar, elegidos por los propios vecinos.

Las reformas municipales de 1835-1845 trajeron consigo la disgregación del valle de Aibar como unidad administrativa, y desde entonces el lugar de Julio pasó a formar parte del municipio que hoy se denomina Ezprogui.

En 1845 seguía teniendo dos fuegos; 19 habitantes en 1852; 17 en el año 1887. En los años 1900 y 1910 Julio no figura en los Nomenclátores de población, y sí que lo hace en el de 1920 apareciendo allí como despoblado. Sin embargo en 1930 lo volvemos a ver con 4 habitantes; 1 habitante en 1940; y a partir de 1950 figura ya como despoblado. Sirva como dato para concretar más el momento de su despoblación definitiva que en la Guía de Navarra de 1944 ya no figura como lugar habitado.
Las fiestas de Julio se celebraban el 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario, limitándose su celebración en las cuatro primeras décadas del siglo XX a un acto religioso y a una comida un poco especial.

En la actualidad Julio pertenece al Patrimonio Forestal de Navarra, integrado en la finca denominada Ezprogui (integrada por los despoblados de Sabaiza, Usumbelz, Guetádar, Julio, Arteta, Loya, Gardalain, e Irangoiti), con importantes masas forestales de roble y de pino laricio, este último de repoblación y silvestre

Estado de conservación

De este lugar podríamos decir que únicamente queda un edificio, que parece que pudo haber sido el principal. Está totalmente hundido su interior, y prácticamente inaccesible. La parte superior del vano de la puerta está compuesta de dos grandes piedras adinteladas, y entre ambas se aprecia la presencia de un buen ejemplar de clavo de forja, tipo tachón, de cabeza redonda. Dentro de la estructura interna de este edificio se observa que las vigas han sido cortadas con motosierra, y posiblemente reutilizadas por alguien que se las llevó.

El edificio no se puede rodear a causa de la maleza; y en el entorno se llegan a ver restos de otras edificaciones más pequeñas (tal vez corrales).
De la segunda casa que hubo en Julio, y de su primitiva iglesia de San Julián (dependiente de la de Guetadar), tan sólo quedan hoy algunas piedras.

Intervenciones patrimoniales

El 27 de octubre se retira de entre las ruinas, para su catalogación y conservación, un ejemplar de teja curva, de hechura rústica, elaborada tal vez en alguna tejería del entorno. Se aprovecha para hacer un amplio reportaje fotográfico que constate el estado de conservación, en esa fecha, de este despoblado.

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ANECDOTARIO

Nevar en Julio

Dentro de lo que es el patrimonio oral se tiene constancia de que a mediados del siglo XX vivía en Lumbier un señor mayor, Hilario Armendáriz Zuazu, que había nacido en este lugar de Julio el 21 de octubre de 1889; y a los niños les decía que él había visto muchas veces nevar en Julio; y ellos le miraban con admiración, sin saber que Julio era el nombre de una localidad, y que nada tenía que ver con el mes séptimo del año.

Documento de Hilario Armendariz

Los últimos

El 26 de diciembre de 1930 nacía en esta localidad Marino Armendáriz Zaratiegui, hijo de Antonio y de Eulalia (esta última natural de Uzquita); fue la última persona que nació en Julio. Acudía Marino a la escuela de Guetadar; y recordaba que su padre acostumbraba a ir periódicamente, con una caballería, de compras a Sangüesa; “regresaba cuando ya era de noche”, rememoraba Marino. Y recordaba también que durante la guerra se trasladaron todos a vivir, temporalmente, a Guetadar, concretamente a la casa de la Abadía; allí le tocó hacer la primera comunión. Finalizada la contienda regresaron de nuevo a Julio. En el año 1940 tomaron la dolorosa decisión de marchar de allí, trasladándose la familia a vivir a San Martín de Unx.

Tan solo quedó en Julio, como último vecino, Delfín Armendáriz (hermano de Antonio y tío de Marino); un personaje tímido, algunos de quienes le conocieron lo describen como huidizo, que se escondía de la gente. Desde San Martín de Unx subían periódicamente a visitarle, y en el año 1943 su familia, al encontrarlo enfermo, le forzó a abandonar el lugar, y lo trasladaron a vivir con ellos. Un mes después la enfermedad pudo con él, y fallecía en San Martín de Unx.

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ARTÍCULOS

JULIO, OTRO PUEBLO EXTINGUIDO

En lo que antaño fue la Val de Aibar, en pleno monte de la Bizkaia, todavía hoy pueden llegar a verse los restos de un antiguo núcleo de población en el que desde hace setenta años ya no vive nadie. Su nombre es Julio.

Hace unas cuantas décadas, sin llegar al medio siglo, había en Lumbier un señor que solía sorprender a los niños contándoles que él había visto nevar en Julio. Y, ciertamente, aquellos niños lumbierinos se quedaban boquiabiertos oyendo aquello; les parecía sorprendente que aquél señor de la boina hubiese llegado a conocer semejante fenómeno meteorológico en plena estación estival. No sospechaban aquellos mozalbetes que en la Navarra media Julio era algo más que el séptimo mes del año, e Hilario Armendáriz Zuazu, que así se llamaba aquél señor nacido un 21 de octubre de 1889, jugaba con esa baza. Y además tenía razón el buen hombre; él había visto nevar en Julio, su pueblo natal, de la misma manera que estos días del estrenado año 2010 sigue nevando en Julio.

Ubicación

Y estoy convencido que la mayoría de los lectores que hoy leen este reportaje estarán pensando aquello de que “pues yo tampoco sabía que en Navarra hubiese una localidad que se llamase Julio”.

¿Dónde está Julio?. Como referencia tenemos que situarnos, cerca de Aibar, en la localidad de Sada. Desde allí una pequeña carretera nos lleva hasta la localidad de Moriones, término de Ezprogui, antiguo Val de Aibar. Desde esa localidad, por delante de su cementerio, sale una pista que pasa por Loya y Arteta, en dirección a Guetadar. A Julio lo encontramos, después de Arteta, en el lado derecho de la pista debidamente anunciado con el clásico monolito que en su día se puso para anunciar a los despoblados de esta finca. Si no fuese por ese hito anunciador es fácil que a cualquier caminante que pase por allí le pase totalmente desapercibida la presencia a escasos metros de las ruinas de una localidad; la vegetación eclipsa cualquier atisbo de huella humana. Hace muchas décadas que allí ya no vive nadie; ni allí ni en todos esos pueblos del entorno que configuran lo que a nivel popular se denomina La Vizcaya, o La Bizkaia. Probablemente Hilario Armendáriz habría sido una de las últimas personas en nacer allí.

Estado de conservación

De este lugar podríamos decir que únicamente queda un edificio, que parece que pudo haber sido el principal. Está totalmente hundido su interior, y prácticamente inaccesible; las tejas, las piedras, y pequeños restos de la primitiva carpintería, se amontonan en el interior entremezclados con la vegetación. La parte superior del vano de la puerta está compuesta de dos grandes piedras adinteladas, y entre ambas se aprecia la presencia de un buen ejemplar de clavo de forja, tipo tachón, de cabeza redonda. Dentro de la estructura interna de este edificio se observa que las vigas han sido cortadas con motosierra, y posiblemente reutilizadas por alguien que se las llevó; es esta una práctica muy habitual que se da en no pocos despoblados, sobre todo si las vigas son de roble.

El edificio no se puede rodear a causa de la maleza; y en el entorno se llegan a ver restos de otras edificaciones más pequeñas (tal vez corrales).

Las pocas tejas que todavía se ven entre los escombros se corresponden con el prototipo de teja curva, o árabe, pero no son de fabricación industrial, sino rústica, manual, elaboradas probablemente en alguna tejería del entorno. Aprovecho para recordar una curiosidad sobre las tejas curvas; estás tejas se elaboraban antiguamente a mano, y la curvatura se conseguía utilizando la pierna como molde a la hora de darles forma; los tejeros, sentados en una silla, apoyaban la plancha de arcilla sobre su pierna y sobre esta le daban forma; es por ello que las tejas tradicionales son mas anchas de un lado que de otro, la parte estrecha se corresponde con la zona más próxima a la rodilla cuando se moldea.

Historia

Es muy poco lo que se sabe de esta localidad. Además de su condición de señorío, sabemos de Julio que en el año 1802 era uno de los siete lugares que integraban la Vizcaya del valle de Aibar. De esos siete lugares, cuatro (Julio, Usumbelz, Guetadar y Arteta) pertenecían al mayorazgo de Mendinueta. En aquél año contaba este lugar con dos casas habitadas por un total de 18 personas. El gobierno del lugar sin embargo era el que tenían allí los señoríos de realengo, es decir, dependía del diputado del valle y de los regidores del lugar, elegidos por los propios vecinos. Es fácil suponer que el regidor sería siempre de la familia; tan sólo dos casas habitadas no daban para mucho en este sentido.

En 1845 seguía teniendo dos fuegos; 19 habitantes en 1852; 17 en el año 1887. En los años 1900 y 1910 Julio no figura en los Nomenclátores de población, y sí que lo hace en el de 1920 apareciendo allí como despoblado. Sin embargo en 1930 lo volvemos a ver con 4 habitantes; 1 habitante en 1940; y a partir de 1950 figura ya como despoblado. La verdad es que cuesta imaginárselo habitado, sobre todo si tomamos conciencia de que hace unas décadas no existía la pista que hoy recorre toda la zona; yo, incluso, me arriesgo a pensar que en esos pueblos pudo haber nacido gente que a lo largo de toda su vida nunca salió de allí. En fin, que la imaginación es libre.

Sirva como dato para concretar más el momento de su despoblación definitiva que en la Guía de Navarra de 1944 ya no figura como lugar habitado. El 11 de octubre de aquél año de 1944 la Diputación Foral de Navarra compraba los términos de Arteta, Julio, Guetadar y Usumbelz, que sumaban un total de 1.349 hectáreas; a partir de ese momento, poco a poco se irían comprando nuevos términos del entorno: Sabaiza (927’18 hectáreas) se compró el 13 de mayo de 1960, Loya (208 hectáreas) se compró el 30 de noviembre de 1963, Gardalain (629’89 hectáreas) pasó a ser propiedad de la Diputación el 2 de octubre de 1964, y la última adquisición fue Irangoiti (330 hectáreas) el 16 de abril de 1969. Todos estos despoblados, con sus respectivos terrenos, configuran la finca forestal denominada inicialmente Ezprogui –aunque curiosamente el despoblado de Ezprogui queda fuera-, y actualmente llamada finca de Sabaiza; una finca con importantes masas forestales de roble y de pino laricio, este último de repoblación y silvestre.

Es así como Julio, que también da nombre allí a un monte, pertenece hoy al Patrimonio Forestal de Navarra. Vida humana ya no hay, desde hace setenta años, pero… sigue nevando en Julio.

"Diario de Noticias", 10 de enero de 2010

Texto y fotos: Fernando Hualde

ESPILCE

2009-11-10T01:45:00.001+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Otros nombres: Aspilce, Espilz, Ezpilce, Ipilce, Izpilde.

Ubicación

Dentro del término de Ezquíroz, en la cendea de Galar, subsiste todavía el topónimo de Espilce, que da nombre a un paraje existente entre las localidades de Esquíroz y de Cordovilla. Tiene bastante fundamento pensar que la antigua ubicación de Espilce se corresponde con ese mismo paraje.

Historia

Vinculado y entroncado en la historia de Esquíroz, hubo en este término una localidad, posteriormente despoblado, de la que sabemos que su nombre era Espilce; si bien hay que dejar constancia de que también llegamos a ver escrito su nombre con las grafías Aspilce, Espilz, Ezpilce, Ipilce e Izpilde. Sabemos que en el año 1214 este núcleo de población era una propiedad privada, perteneciente a Guillermo Assaillit (o Guillén Asalit), siendo comprado ese año por el monarca navarro Sancho VII el Fuerte. En 1313 el lugar de Espilce fue donado a Juan de Rosa, alcaide del castillo de San Martín de Unx; quien a su vez posteriormente lo vendió a Fermín Loys, que ya en el año 1391 figura como propietario del lugar. Su dueño a finales del siglo XV era Jaquemins Loys.

Fue en el año 1406 cuando el rey navarro Carlos III donó la pecha ordinaria de este lugar a Juanot de Ezpeleta durante su vida. Sépase que el susodicho Juanot era hermano de Bernat de Ezpeleta, merino de Olite, caballero mayor del Príncipe de Viana, y hermano segundo de Beltrán, primer vizconde de Valderro y doncel de Carlos III. Es por ello que el rey navarro, considerando los buenos servicios y el linaje de donde descendía Juanot de Ezpeleta, le dio en aquél lejano año de 1406 la casa de Espilz, otra casa en la calle Navarrería de Pamplona, y toda la pecha ordinaria del lugar de Esquíroz; todo ello mientras viviese. La hermana de Juanot, Juana de Ezpeleta, se casó ese mismo año con mosén Pierres de Peralta, matrimonio este que el rey navarro premió con la donación de seis mil florines. Era evidente que a Carlos III los Ezpeleta le habían caído en gracia.

Tuvo que ser otro rey navarro, Juan II, el que en el año 1436 incorporó este término dentro del actual término de Esquíroz.

La iglesia del lugar de Espilce en el año 1448, y por adjudicación directa del papa Martín V, pasó a depender, junto con las de Cordovilla y Esquiroz, de la orden de los hospitalarios de San Juan. La catedral de Pamplona intentó en vano durante mucho tiempo hacerse con la propiedad de esta iglesia.

Se desconoce cuando quedó despoblado, pero por la ausencia de documentos posteriores que garanticen un mínimo censo de población, parece que pudo quedar deshabitado en el siglo XIII, a pesar de que las rentas de sus tierras fueron asignadas a diversos particulares por los sucesivos reyes. Sirva como dato que en el año 1448 ya no figuraba en los documentos ni tan siquiera el caserío.

MURU

2009-11-09T14:21:00.001+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Ruinas del despoblado. (Foto: Marian Inda)

Ubicación

El despoblado de Muru se encuentra dentro del término de Sansoáin, en el valle de Urraul Bajo. Limita al noroeste con el término de Sansoáin, al sur con Nardués Andurra y Arieltz, al norte con Urraul Alto, y al este con el Romanzado.

Historia

Estamos ante lo que se denomina un “coto redondo”, que a día de hoy sigue manteniendo la misma extensión que tuvo siempre. Pertenece al convento de la Compañía de María (Artieda) por vía de herencia.

Aparece documentado por vez primera en el año 1142, siendo entonces cuando su propietario Lope López entrega el palacio de Muru y sus collazos al Monasterio de Leire.

Unos años más tarde es Toda, hija de Enecón, caballero de Muru, entregó también a Leire las pertenencias que tenía en el término de Muru y en el de Artieda, recibiendo como contraprestación por parte del abad Jimeno otras propiedades dentro del mismo término de Muru.

En el año 1268 comprobamos que el Libro de Rediezmos incluye este lugar dentro del valle de Lónguida; y dos años después, 1270, el rey Teobaldo II confirmó al Monasterio de Leire el dominio total de todo el término.

En el año 1428 aparece ya como despoblado, pero posteriormente fue habitado de nuevo. En 1860 mantenía un caserío. Los censos de 1930 y 1940 informan de la existencia de 6 habitantes en este lugar.

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IMÁGENES DE MURU

Reportaje fotográfico realizado por Marian Inda el 31 de octubre de 2009

MENDINUETA

2009-11-06T13:27:00.005+01:00

MENDINUETA EN 1980

Fotografías tomadas el 23 de marzo de 1980 por Adolfo Etxegarai.

Hoy cuesta imaginar a aquellas casas con puertas y ventanas. Estas últimas décadas han cambiado por completo el aspecto de esta localidad del valle de Izagaondoa.

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MENDINUETA A VISTA DE BUITRE (EN 2006)

Fotografías tomadas el 27 de mayo de 2006 por Iñaki Sagredo desde un autogiro.

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MENDINUETA EN 2009

Bonitas fotografías tomadas por Marian Inda el 6 de junio de 2009

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ANECDOTARIO

Nacimientos

Es intención de este blog aportar en cada lugar, en la medida que se vaya sabiendo, una relación de las personas nacidas en cada núcleo de población que haya quedado deshabitado.

Así pues, en el lugar de Mendinueta de momento tenemos constancia del nacimiento de las siguientes personas:

Año 1730: Martina Andueza Munárriz

AUZOLA

2009-11-03T20:48:00.002+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Situación

El caserío de Auzola está dentro del término municipal de Aoiz, en la misma muga con el valle de Lónguida.

Se puede acceder muy bien desde este último valle. Concretamente desde las inmediaciones de Murillo de Lónguida se toma la carretera que va a Meoz; tan sólo unos metros antes de llegar al pueblo, por el lado izquierdo sale una pista, que es la que va a la sierra de Zariquieta y al despoblado de Zariquieta. Una vez recorridos unos tres kilómetros encontramos una bifurcación, con señales indicativas de hierro. Hacia la izquierda se va, o se asciende, al caserío de Auzola, que lo encontramos a unos setecientos metros.

Historia

Este caserío nunca ha sido considerado núcleo de población (villa, concejo, lugar…); pese a ello todo parece indicar que tradicionalmente ha estado habitado hasta hace pocos años.

Estado de conservación

Es poco lo que queda de este lugar. Lo más interesante es un corral en ruinas, actualmente usado como redil de ovejas, que en su parte trasera exhibe en su pared unas piedras que nos hacen pensar que proceden de alguna iglesia o palacio, o que ese edificio puso ser en otro tiempo una edificación de diferente uso al actual; tal vez una torre defensiva.

Quedan otras dos casas, que además están sin hundir, o al menos mantienen intacto el tejado. Sin embargo, quien se hace cargo de este caserío lamentablemente ha convertido el entorno en una chatarrería de dudoso gusto.

El estado de conservación de los edificios nos hace pensar que este lugar quedó despoblado dentro de la segunda mitad del siglo XX.

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ÁLBUM FOTOGRÁFICO
NOVIEMBRE 2009 - Fotos: Fernando Hualde y Esteban Labiano

El sendero local NA-191 pasa por el caserío de Auzola

Antiguo corral rodeado de vegetación

Aún sin tejado, sigue hoy usándose como redil de ovejas

Las ovejas están ausentes en este momento

Piedras atípicamente grandes para ser tan sólo un corral

Tras el amenazante perro vemos una gigantesca rueda de bicicleta.

Los despoblados están llenos de sorpresas.

Monumento al mundo rural

Este edificio está en buen estado, pero no se puede decir lo mismo de su entorno

Más de lo mismo

El Ayuntamiento de Aoiz se ha preocupado de señalizar este caserío

AYZOZA

2009-11-03T20:39:00.000+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

En el siglo XVI ya estaba deshabitado. Un documento del año 1562, alude a un pleito en el que don Juan de Balanza, residente de la Curia Romana, se enfrenta a don Juan de Redín, ell cual es señor de los palacios de Redín y de los lugares desolados de Andurraga y de Ayzoza. El tal Balanza, titulándose rector de dichos desolados, reclama a Redín la averiguación y entrega de los frutos decimales; a lo que el demandado alega que, según el Fuero del Reino, a Balanza no le corresponde nada.

Los actuales vecinos de Redín (valle de Lizoain) tienen conocimiento de que entre Redín y Mendioroz, junto a una nave ganadera de construcción reciente, hubo un despoblado del que tan sólo quedan algunas piedras; pero no hay que olvidar que la otra posesión, Andurraga, estaba a muchos kilómetros de distancia.

ARTETA

2009-11-03T00:35:00.007+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación

Se encuentra este despoblado en el término de Ezprogui, antiguo “Val de Aibar”, ubicado entre el despoblado de Loya y el despoblado de Julio. Desde la localidad de Moriones, por delante de su cementerio, sale una pista hacia Loya, Arteta, Julio, etc. A 1340 metros de Moriones encontramos las ruinas de Loya, y dos kilómetros más adelante, fuera de la vista de quien va por la pista, está Arteta.

Desde la pista sale a la derecha una senda que comunica primero con el cementerio y después permite llegar hasta la fachada de la casa principal.

Coordenadas

Latitud: 42º 36’2, 78’’N

Longitud: 1º 28’6, 69’’O

Historia

Antiguo señoría de la Val de Aibar. De esta localidad sabemos que en el año 1185 su iglesia de San Andrés (entonces con la categoría de “monasterio”) fue restituida por los señores de Leoz a Santa María de Pamplona, y adscrita posteriormente al Arcedinato de la Cámara.

Su población siempre ha sido escasa. En 1366 contaba con cuatro fuegos hidalgos y un fuego labrador; en 1427 solo quedaba un fuego labrador, que pagaba su pecha al rey

La guía “Navarra a la vista”, de carácter anual, en su número correspondiente a 1944, informaba que en ese año el lugar de Arteta contaba con 7 habitantes de hecho y 6 de derecho. Que la iglesia estaba dedicada a la advocación de San Andrés, que el propietario del lugar era el Conde de Aibar, y que el colono que explotaba esas tierras era Cenón Lecumberri.

En la actualidad, y desde el 11 de octubre de 1944, Arteta pertenece al Patrimonio Forestal de Navarra, integrado en la finca denominada Ezprogui (integrada por los despoblados de Sabaiza, Usumbelz, Guetádar, Julio, Arteta, Loya, Gardalain, e Irangoiti), con importantes masas forestales de roble y de pino laricio, este último de repoblación y silvestre.

Estado de conservación

Para empezar hay que decir que el único punto accesible y bien conservado es el cementerio, en el que se conserva una sepultura, o al menos el ornato de esta. La tumba pertenece a Cenón Lecumberri Beorlegui, fallecido el 25 de julio de 1953 cuando contaba con 63 años de edad. Dejaba esposa e hijos. Una segunda inscripción (sobre placa metálica colocada en la cruz de la mencionada sepultura) informa que en el año 1985 fueron trasladados a esa tumba los restos de Sergio Lecumberri Armendariz, fallecido el 19 de noviembre de 1965.

En el dintel de la casa principal se observa, tallada en la piedra, una cruz latina. Faltan algunas piedras importantes de los vanos de puertas y ventanas que, curiosamente, han sido retiradas y sustituidas por carpintería sencilla y sujeta a base de cuñas del mismo material. Es como si alguien se hubiese llevado esas piedras para aprovecharlas y a la vez hubiese querido que esa acción no precipitase el deterioro del edificio.

Delante de esa casa se conserva buena parte del empedrado que hubo en el suelo. La totalidad de las casas están sin cubierta, con toda su estructura interna caída, y con buena parte de sus muros externos derruidos. La altura de la maleza supera en muchos sitios a la de las propias edificaciones. Se lleva a ver entre los restos la presencia de teja curva, o árabe.

Detrás del cementerio se observa un espacio redondo, rodeado de árboles, que hace sospechar que pudiera tratarse de una nevera. En algún tramo de su perímetro deja ver algo de su pared.

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ÁLBUM FOTOGRÁFICO
OCTUBRE 2009
Fotos: Fernando Hualde y Esteban Labiano

Detrás de esas casas hay otras, y una iglesia, pero es materialmente imposible pasar

En esto se ha quedado la calle principal

Fachada del edificio principal

Cruz protectora en el dintel de la puerta

Esto, y no otra cosa, es lo que hay al otro lado de la fachada principal

Cuesta creerlo, pero hace tan sólo unas décadas esto eran estancias habitadas

Suelo de la calle principal que fue empedrado para soportar el tránsito de ganado y de carros

Año tras año, siglo tras siglo... ¿cuantas personas se habrían asomado por esta ventana?

Detrás de esa cortina de vegetación hay otra fila de edificios. Imposible acercarse.

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CEMENTERIO DE ARTETA

OCTUBRE 2009

Fotos: Fernando Hualde y Esteban Labiano

En homenaje a todas aquellas personas que habitaron las casas de este lugar, a quienes fueron enterrados en este camposanto. Y en representación de todos ellos citamos a don Cenón Lecumberri Beorlegui, último colono de Arteta y última persona enterrada en este cementerio.

Una parte de las piedras de estos muros proceden del despoblado de Eyzco

Y sobre las piedras se pusieron lajas

Y sobre la puerta... la cruz

Pared trasera del camposanto

Sepultura de don Cenón Lecumberri Beorlegui. La tierra que le dio la vida, es la misma que le acoge.

En 1985 fueron traslados a la tumba de don Cenón Lecumberri los restos de su hijo Sergio, fallecido en 1965.

El boj, mucho más autóctono, sustituye al tradicional ciprés.

Paredes de cementerio que acogen las piedras de dos pueblos muertos

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ANECDOTARIO

Usaregui

Entre las localidades de Arteta y Guetadar hubo siglos atrás otro núcleo de población denominado Usaregui, del que se sabe que quedó deshabitado en 1534, que su iglesia pervivió algunos siglos más, y que en el año 1800 su término fue incorporado al de Arteta.

Nacimientos

Gracias a los trabajos realizados por otras personas que han indagado sobre su árbol genealógico, sabemos que en Arteta, al menos, han llegado a nacer las siguientes personas:

Año 1720: Pedro Ayesa Balencia

Año 1749: Xaviera Balencia Uxue
Año 1774: Xaviera Sola Indurain (nació el 19 de junio. Se casó en Arteta el 6 de noviembre de 1797 con Martín Josef Balencia Armendariz, natural de Guetadar.

Año 1778: José Antonio Sola Valencia (fallecido en Eslava en 1835)

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REPORTAJE

ARTETA, DONDE REINA EL SILENCIO

En la zona que llaman La Vizcaya, término de Ezprogui, en la val de Aibar, todavía se mantienen en pie los restos de la localidad de Arteta. Tras esas ruinas se esconde la huella del hombre y algunos siglos de historia.

Existen en Navarra numerosos casos de localidades con el mismo nombre (Murillo, Villanueva, etc.); creo recordar que aludíamos a este problema en el reportaje dedicado a Eyzco, o Izco, en donde uno de los pueblos había absorbido, sin ninguna mala intención, la historia del otro, hasta el extremo que uno de ellos oficialmente no existía.

Pues bien, no muy lejos de aquél Izco que se quedó sin casas y sin historia, dentro del término de Ezprogui, en la Val de Aibar, nos encontramos con otro caso en el que con el paso de los años pudiera llegar a sucederle algo parecido. En este caso la Gran Enciclopedia Navarra sí que reconoce su existencia, y sobre el terreno físicamente todavía existe. Hablo de la localidad de Arteta.

A cualquier navarro que le preguntemos sobre Arteta nos remitirá, sin duda, al valle de Ollo, a esa hermosa localidad que alberga un impresionante museo etnográfico, el de José Ulibarrena, y en cuyo término está el afamado manantial de aguas. Sin embargo es francamente poca la gente que sabe que en Navarra hay otra localidad con el nombre de Arteta. Y es normal. Este otro Arteta no está dentro de ninguna ruta turística, ni pasa carretera alguna por allí, ni tiene un rótulo que indique su nombre, ni quedan ya chimeneas que echen humo, ni gallos que anuncien el nuevo día, ni manos que abran sus puertas o trabajen sus tierras. Arteta, el de Ezprogui, poco a poco desaparece; van cayendo sus casas, a la vez que la naturaleza vuelve a ocupar su sitio, el mismo que siglos atrás le quitaron aquellas casas.

Cómo llegar

Se encuentra este despoblado en el término de Ezprogui, antiguo “Val de Aibar”, ubicado entre el despoblado de Loya y el despoblado de Julio. Desde la localidad de Moriones, por delante de su curioso cementerio (el camposanto está dentro de una iglesia sin cubierta), sale una pista hacia Loya, Arteta, Julio, etc. A 1340 metros de Moriones encontramos las ruinas de Loya, y dos kilómetros más adelante, fuera de la vista de quien va por la pista, está la localidad de Arteta.

Desde la pista sale a la derecha una senda que comunica primero con el cementerio y después permite llegar hasta la fachada de la casa principal.

Pero vamos por partes. Para empezar hay que decir que el único punto accesible y bien conservado es el cementerio, en el que se conserva una sepultura, o al menos el ornato de esta. La tumba pertenece a Cenón Lecumberri Beorlegui, fallecido el 25 de julio de 1953 cuando contaba con 63 años de edad. Dejaba esposa e hijos. Una segunda inscripción (sobre placa metálica colocada en la cruz de la mencionada sepultura) informa que en el año 1985 fueron trasladados a esa tumba los restos de Sergio Lecumberri Armendariz, fallecido el 19 de noviembre de 1965. Sorprende ver, y es de agradecer, que alguna mano cariñosa cuida y mima ese camposanto. Según me han llegado a informar algunas personas mayores que un día habitaron estos pueblos, las paredes del cementerio de Arteta fueron levantadas en el siglo XIX con las piedras que, con las caballerías, se trajeron de lo que entonces eran las ruinas del mencionado Eyzco, que en línea recta no distaba más de un kilómetro de Arteta.

Una senda, prácticamente difuminada entre tanta vegetación, permite acceder hasta lo que fue su casa principal; a partir de ese punto es materialmente imposible adentrarse más en este lugar. Se supone que por detrás hay más casas, e incluso los restos de su iglesia, pero la maleza impide cualquier posibilidad de acceso. Detrás de toda esa vegetación se esconde la intrahistoria de linajes familiares como los Sola, los Valencia, los Ayesa, los Lecumberri… Pero materialmente es imposible adentrarse en ninguna de esas casas.

Delante de esa casa se conserva buena parte del empedrado que hubo en el suelo. La totalidad de las casas están sin cubierta, con toda su estructura interna caída, y con buena parte de sus muros externos derruidos. La altura de la maleza supera en muchos sitios a la de las propias edificaciones. Se llega a ver entre los restos la presencia de teja curva, o árabe.

Detrás del mencionado cementerio se observa un espacio redondo, rodeado de árboles, que en algún tramo de su perímetro deja ver algo de su pared. Se trata, según me dicen, de un antiguo abejar.

Historia

Arteta fue en tiempos un antiguo señorío de la Val de Aibar. De esta localidad sabemos que en el año 1185 su iglesia de San Andrés (entonces con la categoría de “monasterio”) fue restituida por los señores de Leoz a Santa María de Pamplona, y adscrita posteriormente al Arcedinato de la Cámara.

Su población siempre ha sido escasa. En 1366 contaba con cuatro fuegos hidalgos y un fuego labrador; en 1427 solo quedaba un fuego labrador, que pagaba su pecha al rey. Sabemos que en el año 1800 se le incorpora al término de Arteta el despoblado de Usaregui, deshabitado desde 1534, y que se encontraba entre Arteta y Guetadar. Doy fe de que nada queda de aquél antiguo despoblado.

En fin, este es Arteta, el de Ezprogui, o el de la Val de Aibar, o el de La Vizcaya, que todo le vale para identificarlo y para diferenciarlo del que está en el valle de Ollo. Queda aquí expuesta su historia, algo de su memoria, y el homenaje a todas aquellas personas y generaciones que durante siglos le dieron vida a esas casas que todavía se resisten a desaparecer. Hoy reina allí el silencio y la soledad. Quien quiera conocer más detalles, y ver más imágenes de esta localidad puede acceder al blog despobladosnavarra.blogspot.com en donde quedan recogidos todos los trabajos sobre despoblados que se van publicando en esta sección, y en donde Arteta queda recogido con una amplia muestra fotográfica.

ANDURRAGA

2009-11-03T00:14:00.000+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Otros nombres: Adurraga

Ubicación: Se desconoce su ubicación. Florencio Idoate sitúa este despoblado en el valle de Anué; mientras que tanto Yanguas como Altadill lo sitúan cerca de la localidad de Aldaz, en el valle de Larraun.

Historia

OLAZ

2009-11-01T11:03:00.000+01:00

INFORMACIÓN GENERAL

Otras denominaciones: Bassaolaz (1366)

Situación

Se desconoce la ubicación exacta de este antiguo núcleo de población. Sí que se sabe que está dentro del término municipal de Lumbier, y que al paraje que todavía conserva el topónimo se accede desde el Alto de Loiti, por la pista que accede a los molinos eólicos. Aproximadamente a medio kilómetro, en el lado izquierdo de la pista, y a pocos metros de esta, se localiza la antigua nevera de Olaz, único vestigio que queda de aquél poblado. Está cerca de la muga con Aibar. Es Camino de Santiago; paso obligado para los peregrinos que utilizan el camino que une Sangüesa con Izco.

El monte de Olaz, que es Monte Comunal de Utilidad Pública, ocupa una extensión de 397 Ha.

Historia

De generación a generación se ha transmitido la historia, o leyenda, de que los vecinos de Olaz fueron víctimas siglos atrás de una grave epidemia. Fueron todos ellos acogidos en Lumbier, y en compensación aquél término pasó a ser propiedad de los lumbierinos.

A pesar de ello no han faltado debates sobre la pertenencia de este paraje a Lumbier, a Aibar, o a Ibargoiti. Y todo parece indicar que los documentos coinciden en señalar la propiedad para Lumbier; así lo indican desde los informes de Julio Altadill sobre despoblados hasta el documento de inscripción de esta finca en el Registro de la Propiedad de Aoiz a beneficio de Lumbier, del año 1932, pasando también por los deslindes de Lumbier con Aibar e Ibargoiti del año 1928.

En cualquier caso hay que dejar constancia de que la documentación antigua lo incluye en mucho casos dentro de la Val de Aibar, al menos durante la etapa del medievo; pero también hay que decir que en el año 1456 la localidad fue destruida y abandonada; es aquí donde podría encajar, al menos en parte, la vieja leyenda de la grave epidemia. Casi cuarenta años después, en 1494, el desolado fue donado a Alfonso de Artieda, y a este se lo compró en 1497 el concejo de Lumbier.

En el año 1280 la pecha anual que pagaban sus vecinos era de 22 sueldos, 8 dineros por la renta de vino, 8 cahíces, 3 robos de trigo, 18 cahíces, 3 robos, 3 cuartales de cebada y avena, más 4 cahíces, 1 robo de trigo, y otro tanto de cebada y avena en concepto de “cena”. Casi un siglo después, en documentos de 1366, vemos a Olaz con la denominación de Bassaolaz.

Con todas las reservas hay que decir que en 1420 el rey Carlos II hizo una donación a Juan Coxe de Suescun, doncel de cámara de la futura reina doña Blanca, de los lugares de Egüés, Elcano y Olaz, denominado a este último como “Olaz cabo Monreal”, que es la misma denominación con la que queda recogido este lugar en el Libro de Fuegos” de 1427. Así pues entendemos que ese Olaz donado en 1420 no es el que está junto a Pamplona, sino este que pertenece a Lumbier.

Se sabe también que la iglesia parroquial de Olaz estaba dedicada a Santa María. Frente a este dato real y documentado, tenemos también el dato de que una iglesia de Santa María de Olaz (suponemos que esta), que hasta 1085 había sido decanía del monasterio de Urdaspal (Burgui), fue confirmada en 1270 por Teobaldo II a la abadía de Leire.

Estado de conservación

De las casas de Olaz nada queda. Téngase en cuenta que en 1456 no solo quedo deshabitado, sino también destruido. A esto hay que añadir que sobre esas posibles piedras que hubiesen quedado han pasado más de 550 años.

A día de hoy el único vestigio que queda de aquél núcleo de población es la nevera, o pozo de nieve, que utilizaron para abastecerse. Lamentablemente el estado de esta construcción no es bueno; faltaría hacer una excavación para conocer el estado de sus paredes, pero la parte aérea se ha perdido en un porcentaje muy elevado. Las actas municipales del Ayuntamiento de Lumbier reflejan que en alguna ocasión se ha llegado a solicitar la recuperación de esta nevera, como recientemente se ha hecho en Aibar con la nevera de La Vizcaya, junto al corral de Longás.

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ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE LA NEVERA DE OLAZ
OCTUBRE 2009 - Fotos: Fernando Hualde